Всем привет. Были установлены сальники 25х40х10. Куплены в магазине резинотехника, специализирующемся на изготовлении и продаже резино-технических изделий. Цена сальников 30 руб/шт.
Хотелось бы найти 25х40х15, тогда бы вообще встало бы супер, но и так нормально подошли.
Причем подошли - лучше некуда.
До этого что только не придумывалось, и все равно они начинали течь каждые пару лет.
В общем чертеж свечного отверстия в разрезе. Стрелками показано удобное место для установки сальника.
Посадочное место 39х7 мм. Стенки надо слегка обработать мелкой наждачкой без фанатизма, чтобы стали шершавыми.
На стенки перед установкой сальника наносится герметик тонким слоем, лить много его туда смысла вообще нет.
Сальники устанавливаются всегда пружинками вниз!
Когда сальник запрессован, он удобно упирается в буртик, который видно с наружной стороны. Выдавивший герметик после подсыхания легко счищается тонкой отверткой и его не видно.
Сальник имеет двойное кольцо. С пружинкой, это масло-отделитель. Без пружинки - юбка грязе-отражателя, ну или пыльник.
При запрессованном сальнике, когда вставляется свечной стержень, он ложится утолщением точно на пыльник. Это очень удобно и как бы двойная защита получается.
Забивать сальники категорически нельзя!
Они запрессовываются подручными шайбами, через мягкие прокладки. Были куплены две вот таких вундер-шайбы, с паронитовыми прокладками уже. Затягиваются двумя гайками, до упора, тоже не сильно.
Можно использовать гаечные головки, или все, что позволит фантазия. Главное, чтобы не повредить сальник и пластик крышки.
И самое главное - посадочное отверстие под сальник шириной 39 миллиметров. А сальник зараза имеет ширину 40 миллиметров.
Если его запрессовать как есть, то крышка может треснуть. Если не сразу, то в процессе езды, когда резина набухнет от масла. Она всегда сначала набухает, потом со временем сжимается и каменеет. Физика.
Поэтому сальник надо слегка обточить на наждачном круге, до желательной толщины 39,1-39,5 максимум. Прямо камнем снимая полумиллимитровый слой резины с бочка сальника. И надо снять фаску у верхушки, на том же наждачном круге. Фаска нужна, чтобы сальник лучше зашел в отверстие, и не сгреб весь герметик со стенок.
Точится сальник легко. Главное не нажимать сильно, слегка точить, равномерно его проворачивая.
Стандартная толщина слоя резины на металлическом основании сальника - 1,5 мм. Ориентируетесь по нему, или взять пару сальников на пробу дополнительно и потренироваться на них. Там все просто. Точить желательно на наждаке. Если его нет, подойдет гравер, болгарка и т.п. Главное технику безопасности соблюдать.
Можно так же отдать токарю.
После проточки и примерки, сальник должен иметь толщину 39,1-39,5 макс., Будет туго заходить в отверстие. Смазываем герметиком стенки и запрессовываем.
Дополнительно советую купить 1-2 набора сальников про запас, и отложить их в запчасти. Потому что иногда магазины закрываются, нет ассортимента, необходим срочный ремонт и т.п. А в запасе есть не просит и пусть лучше лежит наготове. Мною было куплено пара комплектов. Если вдруг что - поменять в любой момент не проблема. Тем более что делается это просто и быстро.
