Может ли комп умереть частично. (Отказал тахометр и автозапуск).

[N-DreYKa]

Здравствуйте, уважаемые! Ох уж эта электрика...    Ситуация такая: AZ-10, АКПП, 2000 г.в. в жару, после длительной езды заглушил минут на 15 двиг. После чего завел и он тут же заглох. Посмотрел клеммы АКБ слабо затянуты. Затянул, завел, поехала, но умер тахометр и автозапуск  с сиги. Т.е. сига заводит двиг, он заводится, стартер не останавливается и через секунды сига глушит двиг. Т.е. как я понимаю глушит потому, что не видит сигнала от компа, что двигатель завелся (от чего и не выключает стартер соответственно). Нашел в приборке провод который идет от компа на таху (14 нога в приборке), к нему же подключен провод от сигналки, по которому она видит, что двиг заведен. Осциллографа нет, поэтому замерил простой цешкой напряжение на этом проводе, оно составляет примерно 12 В независимо от того заведен двиг, работает он на ХХ или на оборотах. Перекурив книгу кубовскую на сто раз, предполагаю, что комп берет сигнал оборотов двигателя от датчика коленвала (ну или может от катушки зажигания), обрабатывает его и уже потом отправляет на приборку и на блок управления АКПП. Так же думаю, что если бы комп не получал сигнала от вышеперечисленных датчиков, то машина вообще бы не ехала (все работает, чек не горит), т.е. прихожу к выводу, что комп неправильно или вообще не обрабатывает сигнал на тахометр. Как вы думаете, может такое быть? Получается он умер частично? И как же коробка тогда без знания оборотов живет? А ведет она себя нормально, не пинается, переключается как и раньше. Помогите советом. Не охото тупо комп другой покупать, он не копейки тем более стоит. Сигу конечно можно на давление масло переделать, а вот без тахометра грустно. Тем более я на обкатке сейчас. Всем спасибо, буду рад любым советам.

[N-DreYKa]

И еще забыл спросить. Покажет ли диагностика эту проблему?

[SEMM]

так тахометр работает или нет?

[N-DreYKa]

так тахометр работает или нет?

НЕ РАБОТАЕТ зараза, вся проблема то в этом и есть... Сам тахометр живой сто процентов. Две приборки у меня есть просто.

[i386]

Может, и именно так он и умирает. Если проблема не в проводке то виноват блок эфи. попробуй померить напряжение на самом блоке, желательно с отключенным проводом на тахометр (если постараться то можно контакт вытащить из разъёма). чек или диагностика ничего не покажет, а коробка re4f03 на кубе гидромеханика без блока управления, и на неё вообще не приходит сигнал тахометра!

[N-DreYKa]

Может, и именно так он и умирает. Если проблема не в проводке то виноват блок эфи. попробуй померить напряжение на самом блоке, желательно с отключенным проводом на тахометр (если постараться то можно контакт вытащить из разъёма). чек или диагностика ничего не покажет, а коробка re4f03 на кубе гидромеханика без блока управления, и на неё вообще не приходит сигнал тахометра!

Привет, спасибо, что откликнулся. Значит говоришь так и умирают компы... Т.е. получается мне от моего ЭБУ можно ждать дальнейших предсмертных симптомов? Иле не факт? Хотя в любо случае буду менять даже из-за тахометра, не могу без него )) А напряжение на самом блоке я сначала тоже хотел измерить, но шанс, что дело в самом проводе стремиться к нулю т.к. провод не совсем пустой ведь, на нем есть напряжение почти равное АКБ. Хотя в любом случае измерю. Осциллограф бы... Надо покупать себе походу, чувствую с этим кубом скоро автоэлектриком стану 

[N-DreYKa]

И еще один маленький вопрос. Кто знает, компы различаются у разных моделей AZ-10 ых?

[i386]

Ждать полной смерти компа не надо. Выгорает только выходной транзистор. Кстати он легко ремонтируется, если есть донор. А вот он выгорает не просто так, а из за короткого замыкания. Хотя есть ничтожная вероятность того что сгорел контроллер. Блоки управления взаимозаменяемые не все.  Скидывай номер детали и номер кузова поищу где и за сколько можно купить.

[N-DreYKa]

Ждать полной смерти компа не надо. Выгорает только выходной транзистор. Кстати он легко ремонтируется, если есть донор. А вот он выгорает не просто так, а из за короткого замыкания. Хотя есть ничтожная вероятность того что сгорел контроллер. Блоки управления взаимозаменяемые не все.  Скидывай номер детали и номер кузова поищу где и за сколько можно купить.

Привет! На работе до ночи зависаю, некогда на форум даже заглянуть ( Номер детали ты имеешь ввиду артикул или сам комп надо снять и на нем смотреть? Туплю чет )) А идея с ремонтом ЭБУ мне понравилась. Не то чтобы денег на другой жалко, просто интересно самому познавать квадратного зверя. Почитал про выгорающие транзисторы в блоке, вроде правда можно попробовать сделать. Нашел даже, как у мужика была похожая проблема с тахометром (только не на кубе), так он поставил вместо выгоревшего транзистора обычный совковый КТ315. (как я понял на тахометр идет не транзистор дарлингтона, как на исполнительные механизмы, а простой и маломощный транзистор, хотя от куба всего можно ожидать). 

а коробка re4f03 на кубе гидромеханика без блока управления, и на неё вообще не приходит сигнал тахометра!

А вот на счет блока управления АКПП походу ты не прав. Коробка у меня  re4f03B. Имеется у нее самодиагностика (по лампе O\D можно считывать ошибки), а значит есть и блок управления. Судя по схеме из кубинской книги, провод от лапы 2 ЭБУ двигателя идет на тахометр и на лапу 30 ЭБУ коробки. Коробка, как я и говорил работает нормально, значит одно из двух: либо все же проводка до тахометра, либо блоку коробки и самой коробке тупо насрать на сигнал оборотов двигателя ))) В выходные буду разбираться с этим вопросом. И, кстати, судя по книге, только на моей коробке из кубовских автоматов  есть еще второй датчик скорости (датчик оборотов вторичного вала). Я его видел и от него тоже провода идут видимо в ЭБУ коробки. Ну это в качестве косвенного подтверждения про наличие блока управления АКПП. ))

[i386]

К сожалению транзистор кт315 там точно не подойдет, т к стоит там полевик. Работать скорее будет но режимы будут не оптимальны как для самого транзистора так и для контроллера. К тому же там транзистор в SMD корпусе. Если не ошибаюсь маркировка ZY- (блока нет под рукой). http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/2/s/2sk3000_renesas.pdf это ссылка на даташит по нему. Через несколько дней вернусь домой подскажу где именно он распаян и подумаю как его проверить. Аппаратно блоки одинаковые на все инжекторные движки серий cg, ga, sr до евро 2 включительно.

Для того, что бы подобрать блок управления нужен номер твоего кузова, по каталогу можно найти номер твоего блока управления, можно прочитать номер блока управления на корпусе. первые 5 цифр 23710 означают что это блок управления, 9-я цифра тип трансмиссии, 10 версия прошивки(на последнюю цифру можно не обращать внимания), цифры с 6 по 8 разные в зависимости от модификации двигателя, модели машины года выпуска и т д (их систематизацию я ещё не понял). Если ДВС менялся вместе с мозгами, то номер может не совпасть с каталожным.

По поводу коробки согласен, с буквой В действительно имеет блок управления (думал что стоит А).

[N-DreYKa]

I386, спасибо, что не остаешься безучастным. Короче не выдержала душа поэта, вчера после работы вскрыл я комп. Нашел ногу 2 и от нее по дорожке нашел транзистор. Ты прав маркировка на нем ZY- Но на вид он целый! И фишка в том, что напряжение то с ноги 2 идет, оно примерно 11 В. Может ли быть такое, что оно просто не правильной формы? Искал такой транзистор у нас в красноярске - нету    Зашел на форум радиолюбителей, думаю спрошу аналог. Лучше бы не заходил, засрали меня по полной ))) сказали куда ты лезешь лошара )))) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=151801 так что одна надежда на тебя. Пока тебя нет попробую еще трамблер поменять (валяется в гараже старый), может во входном сигнале проблема. Вот цифры моего компа: 23710 2U512 A18-N50 TE2 0414

[i386]

По поводу правильной и не правильной формы: транзистор усиливает сигнал который приходит на затвор. В зависимости от схемы включения сигнал может быть точно таким же, только больше по амплитуде, а может быть инвертированным, но нам это сейчас не важно. Если он сгорел, то импульсы не будут усиливаться. Во время работы двигателя если померить напряжение цешкой в режиме DC должно быть примерно 5 вольт, а в режиме AC отличное от 0. Напряжение на не работающем двигателе сказать затрудняюсь, если не забуду то померю. Когда транзистор сгорает напряжение может быть каким угодно, но как правило постоянным (на заведенном двигателе в режиме измерения AC напряжение 0).

 Прежде чем хвататься за паяльник попробуй отключить блок управления акпп и приборную доску. После этого заведи машину с автозапуска. Так ты исключишь неисправность приборки и блока управления акпп. При возможности отключи ещё и сигналку с блоком управления двигателем и проверь нет ли короткого замыкания на кузов (проверять на всех пределах измерения сопротивления по два раза, красным щупом на кузов и черным на провод, второй раз наоборот). Ещё желательно измерить напряжение на этом проводе при включенном зажигании(измерять относительно кузова).Сопротивление должно быть всегда бесконечно большое, а напряжения быть вообще не должно. Помимо этого надо измерить сопротивление от контакта на разъеме блока управления до контакта на разъёме приборки. Только после этого, если все параметры в норме и при поочередном отключении девайсов ничего не меняется (в лучшую сторону)  оцениваем свои навыки пайки.

Паять тренируемся на старой материнке (я так понял что она есть =)))). находим деталь поменьше выпаиваем её, потом впаиваем обратно. Когда получается очень хорошо переходим к следующему пункту.

На блоке управления точно такой же транзистор, (который можно почти безболезненно выдернуть) стоит на лампочку чек. Меняем транзисторы местами, подключаем обратно бок управления и приборную панель, смотрим на индикатор чек. Если руки из того места и лампа чек не правильно работает, то транзистор был дохлый, если работает правильно, то проблемы в чем то другом. Если проблема всё таки оказалась в транзисторе и навыки пайки отвечают необходимым требованиям, то переходим к поиску подходящего транзистора.

Если есть необходимость могу помочь разобраться с подбором аналогов (если это интересно), ну и с поиском блока на замену.

[N-DreYKa]

По поводу правильной и не правильной формы: транзистор усиливает сигнал который приходит на затвор. В зависимости от схемы включения сигнал может быть точно таким же, только больше по амплитуде, а может быть инвертированным, но нам это сейчас не важно. Если он сгорел, то импульсы не будут усиливаться. Во время работы двигателя если померить напряжение цешкой в режиме DC должно быть примерно 5 вольт, а в режиме AC отличное от 0. Напряжение на не работающем двигателе сказать затрудняюсь, если не забуду то померю. Когда транзистор сгорает напряжение может быть каким угодно, но как правило постоянным (на заведенном двигателе в режиме измерения AC напряжение 0).

 Прежде чем хвататься за паяльник попробуй отключить блок управления акпп и приборную доску. После этого заведи машину с автозапуска. Так ты исключишь неисправность приборки и блока управления акпп. При возможности отключи ещё и сигналку с блоком управления двигателем и проверь нет ли короткого замыкания на кузов (проверять на всех пределах измерения сопротивления по два раза, красным щупом на кузов и черным на провод, второй раз наоборот). Ещё желательно измерить напряжение на этом проводе при включенном зажигании(измерять относительно кузова).Сопротивление должно быть всегда бесконечно большое, а напряжения быть вообще не должно. Помимо этого надо измерить сопротивление от контакта на разъеме блока управления до контакта на разъёме приборки. Только после этого, если все параметры в норме и при поочередном отключении девайсов ничего не меняется (в лучшую сторону)  оцениваем свои навыки пайки.

Паять тренируемся на старой материнке (я так понял что она есть =)))). находим деталь поменьше выпаиваем её, потом впаиваем обратно. Когда получается очень хорошо переходим к следующему пункту.

На блоке управления точно такой же транзистор, (который можно почти безболезненно выдернуть) стоит на лампочку чек. Меняем транзисторы местами, подключаем обратно бок управления и приборную панель, смотрим на индикатор чек. Если руки из того места и лампа чек не правильно работает, то транзистор был дохлый, если работает правильно, то проблемы в чем то другом. Если проблема всё таки оказалась в транзисторе и навыки пайки отвечают необходимым требованиям, то переходим к поиску подходящего транзистора.

Если есть необходимость могу помочь разобраться с подбором аналогов (если это интересно), ну и с поиском блока на замену.

Привет, дружище! Я тебя ждал, как бога! )) Слушай ну все, победил я его  Как тебя и благодарить то теперь не знаю ) Ухххх.... Неужели сделал... Сегодня точно напьюсь )  Ну расскажу по порядку. Ну, как я уже говорил, идею отремонтировать ЭБУ поселил мне в голову ты, за что тебе ОООООГРОМНЕЙЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! Раньше я даже думать об этом не мог. Значит че делал: пока тебя не было я на форуме радиолюбителей всем выносил мозг ) Ну ссылка есть выше, можно почитать. Но там так, бла бла в основном. Но один хороший человек там (он сам автоэлектронщик) мне написал в личку и посоветовал, как  проверить работает ли транз или нет. По его совету я сделал пробник из двух светодиодов и резистора 5,1 кОм (удобная штука, кстати, в ремонте авто). При заведенном двигателе один щуп пробника ткнул на массу, а вторым тыкал на ноги этого транзистора. При нормальной работе последнего (и, как я понял, при живом контроллере) : тыкая на затвор - светодиод должен мерцать в такт двигателю в пол накала; тыкая на сток (собственно с этого контакта и идет провод на тахометр) - диод должен так же мерцать, только уже ярче (т.е. сигнал усилился, как я понял); тыкая на исток - светиться ни чего не должно (на нем масса, как я понял).  У меня затвор мерцал, а  сток тупо горел ярко без мерцания, на истоке была масса. Ну собственно это мне уже позволило делать выводы. Встал вопрос че впаять вместо этого ))) И тут прихожу домой и читаю от тебя сообщение про то, что можно с лампы чек пока перекинуть. Ну я так и сделал (перед этим только сделал все остальные манипуляции по твоему последнему совету). Нашел по схеме ногу ЭБУ от которой идет эта лампа. Нашел по дороге от ноги этот транз и он действительно был тоже ZY- , ну и началось у меня )))) Честно говоря, не думал, что выпаять эти транзисторы будет для меня такой проблемой )) И тут я еще раз вспомнил тебя действительно добрым словом. Как же хорошо, что ты мне посоветовал сначала потренироваться на материнке. Материнка правда была в гараже и ехать за ней было в лом, за то в ход пошел старый разобранный монитор ) Первый транз я тупо раскрошил пинцетом )) второй отпаял, но вместе с дорожками )) Короче штук семь выпаял, вроде начало получаться более менее. Ну че, взял ЭБУ, а руки чет трясутся ))) Мысленно похоронил уже его и стал паять. Короче транз из лампы "чек" выпаял нормально, а вот транзу с тахометра обломал сцуко лапу одну. В итоге   припоял целый к тахометру, а тот выкинул. Собственно его по итогу то и не надо было припаивать, он ведь все равно битый. Так что вопроса поиска аналога для меня все еще открыт ))) Лампа чек теперь вообще не загорается. Без нее тоже как то не вариант ))) В общем так вот )) Еще раз тебе огромнейшее спасибо!

Если есть необходимость могу помочь разобраться с подбором аналогов (если это интересно)

Вот это мне очень интересно, надо ж делать лампу ) Ладно, я за женой полетел, с работы забирать ее надо. Потом еще зайду. Да надо еще с форума радиотехников поблагодарить людей )

[N-DreYKa]

И фишка же в том, что коробке действительно пофиг на сигнал оборотов дигателя 

[i386]

Был рад оказаться полезным=). По поводу подбора аналога
1. заглядываем в прайс лист магазина (что бы знать что в нашем распоряжении). Если выбор полевых транзисторов большой, то хорошо, и начнем выбор по корпусу, если выбор маленький, то шансов выбрать в таком корпусе почти нет.
2. выбираем структуру транзистора, она должна быть точно такой же.
3. напряжение исток-сток должно быть не меньше вольт 30 (родной 40)
4. ток стока должен быть в пару раз выше максимального тока протекающего через лампу (не перепутай с импульсным током) (при лампе 5 Вт ток протекает 400мА)
5. рассеиваемая мощность не ниже чем у родного (400 мВт)
6. импульсный ток стока нас не интересует, так как частота низкая
PS я в продаже не нашел таких в Барнауле, пришлось ставить подобный с контроллера от ноутбуковского аккумулятора асус. Если на будет вариантов купить или выпаять аналог поспрашивай по ниссановским форумам может кто продаст горелые мозги с машин второй половины 90-х годов.