Вот, наконец-то, и удосужился написать отчет…
Если кто-то хотя бы раз сталкивался с разборкой приборных панелей, поймет, что главной проблемой является не то, как разобрать, а то, как собрать все в первоначальный вид. Сама процедура сборки-разборки, на мой взгляд, не является сложной. Вся панель собрана при помощи очень простых и видимых снаружи защелок, которые, без труда, при помощи маленькой шлицевой отвертки разъединяются.
Главную задачу, как при разборке, так и при сборке представляют стрелки-указатели. Снять их – это пол беды. Самое сложное - поставить их в нужное положение. Основную проблему создает стрелка спидометра. Придется на ходу, по показаниям стороннего прибора ее устанавливать. Но снимать её при данном методе работы не понадобится. Сидят стрелочки очень плотно. Можно даже сказать слишком туго. Не стоит пугаться этого факта – просто аккуратненько снимаем их, потянув вверх, процесс установки далее будет описан подробнее.
Слой пластика, на который нанесена разметка, сам по себе прозрачен. С обратной стороны он кэширован слоем черной краски так, чтобы оставались прозрачными все цифры и специальные символы. С лицевой стороны он также кэширован черной краской, но под ней находится слой белой полупрозрачной краски, которая перекрывает только разметку и цифры на спидометре, указателе уровня топлива и тахометре. Специальные символы остались прозрачными. Вот тут-то и начинается самое интересное. Откуда же берется тот самый оранжевый оттенок подсветки? Внимательно посмотрев на обратную сторону, вы увидите еще один слой, который нанесен поверх разметок. Вот над этим самым слоем и придется работать.
Итак, поехали...
Для работы понадобятся руки (желательно обе, но лишние приветствуются). Тонкая отвертка, пара листов обычной бумаги, растворитель на основе ацетона, ватные палочки (мне хватило 28-ми), спирт или водка (и то и другое исключительно в производственных целях), тонкие провода сечением 0,25кв. мм., два белых мощных светодиода, стабилизатор тока типа LM317, один двухватный резистор и терпение.
1. Нежно разбираем панель приборов - снимаем внешний кожух вместе со стеклом.
2. Аккуратно снимаем по очереди стрелки тахометра и указателя уровня топлива. Кому не хватает усилия пальцев рук, могут воспользоваться двумя отвертками (не забываем во время этой процедуры защитить циферблаты бумагой, сложенной в один-два слоя).
3. Пластик с разметкой приклеен на двусторонний тоненький скотч. Приподнимаем его со стороны тахометра и отклеиваем. Пугаться не стоит, скотч многоразовый, из тех, которые никогда не высыхают.
В это же момент придется отсоединить два штыря от кнопок управления компьютером. Запоминаем – отсоединить их, не отклеивая разметку, нельзя, так как они имеют выступы с обратной стороны. Тот, что у тахометра удерживается только пластиком с разметкой, а тот, что у спидометра - на защелке и имеет внутри пружинку. Должно получиться примерно вот так:
4. Поворачиваем пластик вокруг стрелки спидометра. Так будет гораздо проще работать.
5. Вот и добрались до самого интересного... Как установлено в ходе экспериментов, слой оранжевой краски легко смывается растворителем. Подсвечивая с лицевой стороны, аккуратно смываем его и черный слой маски при помощи ватных палочек. Тут есть маленькая хитрость. Палочку нужно смачивать обильно. И как только очищен примерно квадратный сантиметр, нежно удалить остатки сухой безворсовой салфеткой. Отмываем таким образом весь участок разметки тахометра.
6. Проделываем тоже с указателем топлива и спидометром. Должно выглядеть так, как на фото. Уже можно увидеть результат, посмотрев с лицевой стороны на свет – рыжей маски нет.
внизу шкалы тахометра виден тренировочный уголочек
7. Можно заслуженно покурить или выпить чашку кофе.
8. Переходим к водным процедурам... Достаем две лампочки, отвечающие за подсветку спидометра и тахометра. Разбираем их. В результате должны получить два контакта, лампочку и патрон.
9. Припаиваем к светодиодам (размер диода примерно 3мм-3мм) наши провода с небольшим запасом, чтобы можно было позже аккуратно уложить их по длине. Помним, что детали SMD боятся перегрева! Я пользовался проводами двух цветов, дабы не возвращаться к проверке полярности каждый раз.
Вставляем в патрон от лампы светодиод, пропустив его провода через отверстия, и фиксируем это хозяйство каплей супер-клея. Делаем таким же образом второй патрон. Не забываем, вовремя вернуть на место два штыря от кнопок. Приклеиваем пластик и протираем следы от рук ваткой, смоченной в спирте или в водке.
10. Собираем простейшую схему стабилизатора тока на микросхеме LM317.
Крепим её с обратной стороны приборки не забывая, что это машина и возможны вибрации. Припаиваем питание к контактам от одной из лампочек.
11. Идем к машине и делаем первую пробу, так сказать.
12. Возвращаемся за забытыми стрелками. Заводим двигатель. Нужно обязательно прогреть до оборотов холостого хода. Наживляем стрелку тахометра, стараясь попасть в нужное положение. Обычно это получается раза с пятого, шестого... Очень пригодится внешний тахометр или компьютер, показывающий обороты ХХ. Проделываем тот же трюк со стрелкой указателя уровня, устанавливая ее в то положение, в каком она находилась перед разборкой.
Именно поэтому на фото горит лампа резерва – так проще ориентироваться. Радуемся, что не снимали стрелку спидометра, иначе пришлось бы долго калибровать результаты (проехал-проверил, проехал- проверил и т. д.).
13. Глушим мотор, отсоединяем приборку и идем обратно к месту разборки. Ставим стрелки до конца на место – по высоте беря за основу стрелку спидометра. Защелкиваем стекло на место.
Водочка почти не тратится 
14. Подсоединяем приборку и собираем все обратно.
15. Наслаждаемся результатом проделанной работы.
P.S. Как видно на фото, я снимал индикатор компьютера. Он подсвечивается двумя SMD-диодами оранжевого свечения. Индикатор уровня топлива, кстати, подсвечивается таким же одним. Менять их пока не стал. На сегодняшний день отдан заказ рекламщикам на печать новых шкал в стиле приборки 12 кузова. Покой нам только снится...
Если кто-то ожидал чего-то большего - sorry, а если кому-то пригодится - уже хорошо...
