FAQ по колесам и шинам на Кубика

[0daliska]

Данная тема содержит основную систематизированную информацию по шинам и колесным дискам, собранную из открытых Интернет-источников

с учетом опыта владельцев Nissan Cube

и включает в себя разделы по темам:

Колесные диски для наших Кубиков

          Что нужно знать о колесных дисках?
                      Элементы колеса и параметры колес легковых автомобилей
                      Маркировка колесного диска
                      Виды колесных дисков
                      Крепление колесного диска

Шины для наших Кубиков

          Что нужно знать о шинах?

                      Устройство шины
                      Классификация шин
                      Виды рисунков протектора
                      Обозначения и маркировка шин

Покупаем колеса и шины

                      Размерность колес и резины для наших Кубиков
                      Советы по выбору колесных дисков на Кубика
                      Советы по выбору шин для Кубика


Эксплуатация шин и колесных дисков
                     
                       О чем говорит износ шины?
                       Давление в шинах
                       Балансировка колес
                       Сход-развал
                       Почему шина может лопнуть на ходу и как этого избежать?
                       Вопросы о "разном"
                       О докатке
                       Шины на лето
                       Давление в шине и управляемость
                       Шины для зимы
                       Хранение шин
                       Основные виды повреждений шин
                       Эксплуатация и уход за шинами

Полезная информация по шинам и дискам

Обсудить информацию, изложенную в этом FAQ

[0daliska]

Элементы колеса и параметры колес легковых автомобилей
В обиходе под термином «колесо» многие подразумевают автомобильное колесо в сборе, состоящее собственно из колеса и шины. Между тем в автомобильной промышленности колесом считают только промежуточный (между ступицей автомобиля и шиной) элемент конструкции автомобиля. Обычное дисковое колесо состоит из двух элементов – обода и диска, соединенных между собой точечной контактной сваркой (стальные штампованные, легкосплавные колеса), представляющих собой единое целое (цельные литые или штампованные колеса из легких сплавов), соединенные между собой болтами (двух-, трехчастные колеса из легких сплавов). Обод – это кольцеобразная (определенного профиля) часть колеса, на которую монтируется и опирается шина. Диск – центральная часть колеса, несущая обод и имеющая посадочные отверстия для крепления к ступице.
Колеса легковых автомобилей в большинстве случаев неразборные и отличаются по конструкции, размерам, материалам, из которых они изготовлены, и технологией производства. Посмотреть рисунок конструкции колеса

Рассмотрим основные элементы колеса (рисунок 1.1):

Рисунок 1.1 Элементы колеса Увеличить рисунок в отдельном окне

А - Закраины обода. Эти элементы призваны фиксировать шину. Они должны быть достаточно крепкими, чтобы удержать борта шины и противостоять нагрузкам от инструментов при монтаже-демонтаже. Закраины первыми встречаются также с дорогой или препятствием при пробое колеса. Поэтому их прочность и жёсткость должны быть очень высокими. Существует несколько стандартных видов конструкции бортовых закраин диска, некоторые из них предназначены для крепления набивных балансировочных грузиков. Б - Полка. Шина на диске опирается на специальные полки, и. как правило, они выполняются под небольшим углом, что несколько повышает плотность посадки шины. В - Кольцевые выступы «хампы» для дополнительной фиксации бортов бескамерной шины. Специально для бескамерных шин полки имеют так называемые подкаты, или хампы (от ангп. hump - возвышение, бугор). Эти бугорки позволяют зафиксировать борт покрышки и не дать ему соскользнуть в глубь диска и разгерметизировать колесо. Особенно часто это происходит при совершении резких маневров и в случае, когда шина частично спущена. Обод может иметь 1 или 2 хампа. а поскольку они несколько усложняют перебортовку колеса, иногда их выполняют слегка усеченными по высоте, плоскими. посмотреть фото усеченных и обычных хампов

Г - Плоскость крепления (привалочная плоскость). Диск соединяет обод со ступицей. Ближе к ступице в диске расположены центральное и крепёжные отверстия для закрепления колеса на ступицу.
Д - Ручей. По всей окружности обода имеется углубление - ручей. Ручей нужен в первую очередь для облегчения монтажа и демонтажа шины.

На рисунке 1.2 показаны основные параметры колеса легкового автомобиля

Увеличить в отдельном окне Рисунок 1.2. Основные параметры колеса

1. Монтажный (посадочный) диаметр обода — диаметр поверхности обода (в дюймах), на которую монтируется шина, например 12; 13; 14; 15; 16 и т.д. Этот размер должен точно соответствовать посадочному диаметру используемой шины. Посмотреть рисунок с параметром Посадочный диаметр 2. Посадочная ширина — расстояние между внутренними поверхностями бортовых закраин обода. Измеряется в дюймах. Например, 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 и т. д. Легкосплавные колеса выпускают диаметром 12—22 дюйма, при этом ширина посадочного обода варьируется в пределах 4—10 дюймов. Посмотреть рисунок с параметром Посадочная ширина 3. Диаметр центрального отверстия, измеряется со стороны плоскости крепления. Обозначается маркировкой DIA. Указывается в миллиметрах. Он должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Наиболее точно соосность колеса обеспечивается, когда центральное отверстие диска совпадает по диаметру с выступающим из ступицы цилиндром. Чтобы не мучиться вопросом – какой размер ДЦО (DIA) у моего Кубика – можно просто пойти и штангенциркулем замерить этот диаметр. Посмотреть рисунок с параметром DIA 4. Диаметр окружности, проходящей через центры крепежных отверстий диска. Обозначается маркировкой PCD (Pitch Circle Diameter). Указывается в миллиметрах. Диаметр расположения центров крепежных отверстий должен точно соответствовать диаметру окружности, на которой расположены центры крепежных (резьбовых) отверстий или шпилек ступицы. Обычно этот размер отображается двумя цифрами: перед условным диаметром обозначается количество отверстий, например 4х114.3 (четыре отверстия на окружности диаметром 114.3 мм). Так как автопроизводители не договорились об унификации диаметров расположения крепежных отверстий, то существует ряд довольно близких размеров: 4х98 и 4х100: 4х112 и 4х1l4,3: 5х98 и 5х100 и т.п. Определять этот размер «на глазок» не следует. Посмотреть рисунок с параметром PCD

Дополнение: Как рассчитывать PCD при различных количествах креплений

Показать рисунок в отдельном окне Рисунок 1.3 Типы вылета диска

5. Вылет - расстояние между продольной плоскостью симметрии диска (воображаемой линией, рассекающей диск пополам – на рисунке 1.2 обозначено синей пунктирной линией) и крепежной (привалочной) плоскостью. Указывается в миллиметрах. Вылет может быть положительный (как у наших кубиков), отрицательный и нулевой. Отличия типов вылета показаны на рисунке 1.3. Если плоскость симметрии диска и привалочная плоскость совпадают, то плоскость крепления к ступице находится точно на средней линии диска (т.е. диск имеет нулевой вылет). Если привалочная плоскость не доходит до плоскости симметрии — вылет отрицательный. И, наконец,  положительный вылет, если привалочная плоскость выходит за пределы средней линии диска. Чем больше величина ЕТ, тем глубже «садится» диск в колесную нишу. Чем меньше ЕТ, тем сильнее диск выпирает из колесной ниши наружу. Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость автомобиля, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц.

Измерить приблизительно вылет диска не сложно самостоятельно с помощью линейки (или более точно при помощи штангенциркуля), положив колесо без шины лицевой (внешней) стороной вверх на ровную поверхность (см. рис.1.4). Вылет в этом случае приблизительно равен a - b / 2. Например, если расстояние а = 130 мм, расстояние b = 180 mm, то путем несложных вычислений получаем вылет диска равный 130 – 180/2 = 130 – 90 = + 40 мм. Следовательно, в данном примере с полученными параметрами наш диск имеет положительный вылет в 40 мм.

Показать рисунок в отдельном окне Рисунок 1.4. Расчет вылета диска

Обсудить эту информацию

[0daliska]

Маркировка колесного диска
В маркировке колесного диска закодирована информация, касающаяся его технических параметров, а также некоторые дополнительные сведения, не представляющие особого интереса для покупателей (номер плавки, клеймо контролирующего органа и т.п.).

Посмотреть рисунок с маркировкой на диске

Рассмотрим стандартный вид маркировки диска, в которой отражены все необходимые технические данные.

Например,      5,5J х 14   H2   4 x 100   ET 40   DIA 59,1   ”название модели”
5,5 – посадочная ширина обода в дюймах. Существует стандартный ряд размеров с шагом 0,5 дюйма. Для каждой модели автомобиля производитель выдвигает жесткие требования, касающиеся ширины колесных дисков.
J – информация о конструктивных особенностях бортовых закраин (углы наклона, радиусы, закругления и т.п.). Бывают также обозначения JJ, JK, K или L. Эта информация необходима более профессионалам, нежели нам – простым кубовладельцам…
х – данный знак между обозначением ширины и посадочного диаметра указывает на то, что диск неразъемный. (Разъемный диск обозначается знаком «-»)
14 – посадочный диаметр диска в дюймах. Стандартный ряд размеров для легковых автомобилей и внедорожников идет с шагом в 1 дюйм (может обозначаться 13”, 14”, 15” и т.д.). Этот диаметр должен соответствовать внутреннему диаметру шины, которая устанавливается на диск, и параметрам, рекомендованным заводом-изготовителем автомобиля.
H2 - код конструкции хампов. Существует несколько разновидностей хампов: простой хамп H, двойной H2, плоский FH (Flat Hump), ассиметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump). Иногда обходятся и без хампов, на ободе делают специальную полку SL (Special Ledge), параметры которой выверены так, что шина надежно держится (ни за что, кроме закраины обода, не цепляясь). Эта информация, так же, как и информация о форме закраины, нам, простым кубовладельцам-непрофессионалам попросту не нужна.
4 – количество крепежных отверстий для болтов или гаек. Отверстия крепления располагаются на окружности определенного диаметра, с жестким позиционированным допуском, по отношению к центральному отверстию диска. Крепежные отверстия имеют стандартный диаметр (в зависимости от модели) и специальную выборку особой формы, для надежной фиксации при затягивании болтами или гайками.
100 – PCD, диаметр окружности, в миллиметрах, на которой расположены центры крепежных отверстий. Стандартный ряд наиболее распространенных диаметров PCD (по европейской и японской классификации) выглядит так: 98, 100, 108, 110, 112, 114.3, 120, 130, 139.7, 150. Для автомобилей американского рынка зачастую используются и другие размеры PCD.
ET 40 – вылет диска в миллиметрах (в данном случае вылет положительный в 40 мм). Он также может быть обозначен на диске надписью OFFSET или DEPORT. Положительный вылет, как в нашем примере, знака перед параметром не несет. Если бы маркировка была ET-40, то знак минус перед числом с величиной вылета означал бы, что вылет отрицательный.

Посмотреть рисунок, показывающий отличия типов вылета

Для разных дисков вылет может варьироваться в довольно больших пределах, однако важно соблюдать требования к вылету, которые предъявляются производителем для каждого автомобиля. В противном случае, из-за несоблюдения этого параметра, могут возникнуть различные неприятности (задевание шиной или диском элементов подвески, тормозных суппортов, крыльев, брызговиков и т.п.).

DIA 59,1 – диаметр центрального отверстия в миллиметрах (ДЦО). Каждый производитель автомобилей применяет свои собственные требования к диаметру DIA, отличающиеся от многих других. С помощью центрального отверстия, имеющего такой же размер, как ступица автомобиля, обеспечивается предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов или гаек. Окончательное центрирование осуществляется по коническим или полусферическим поверхностям в крепежных отверстиях диска болтами или гайками.

Обсудить эту информацию

[0daliska]

Виды колесных дисков

Колесные диски делятся на две большие группы: стальные и сделанные из легких сплавов.
А легкосплавные колеса в свою очередь подразделяются на литые и кованые

Посмотреть рисунки с видами дисков

Стальные диски (или так называемая «штамповка»), точнее, их части, штампуют из листа, а потом эти части соединяют сваркой. Получается предельно дешево и достаточно качественно — именно поэтому подавляющее большинство автомобилей на заводском конвейере оснащают стальными.
Достоинства:
       - невысокая цена;
       - довольно высокая прочность и возможность восстановления даже в случае очень сильного смятия закраин.
Основные недостатки:
       - большая масса,
       - невысокая точность изготовления (а значит, возможны проблемы с балансировкой) и устаревший дизайн.
       - невысокая коррозионная стойкость, во многом обусловленная качеством покрытия. При этом самая низкая коррозионная стойкость у дисков, покрытых эмалью и электрофорезом.

Легкосплавные диски по многим свойствам лучше стальных. Они допускают любые игры с дизайном, у них высочайшая точность изготовления, они прекрасно отводят тепло от тормозного узла, но главное — они легкие (чем легче диски, тем меньше общая масса неподрессоренных частей автомобиля, а значит, тем лучше). Это общие достоинства. Уточненно же судить об их плюсах и минусах можно, лишь учитывая, каким способом и из какого именно сплава они сделаны — тут много нюансов, колесо колесу рознь.

По способу изготовления легкосплавные диски делятся на литые и кованые.

Литой диск имеет зернистую внутреннюю структуру металла, и в этом его основной минус: при долгой езде по колдобинам в металле идет процесс накопления микротрещин (невидимых и потому опасных), которые рано или поздно проявят себя — от сильного удара диск может расколоться.
Недостатки:
       - Во-первых, литой диск требует серьезной защиты поверхности, без этого он быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид.
       - Во- вторых, и это главное, он довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. Чтобы обеспечить достаточную механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе.

Кованый диск. Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее. Кроме того, он очень легкий. Сравните: стальной штампованный диск, допустим, для 7-й модели ВМW весит 9 кг, литой алюминиевый - 7,8 кг, а кованый алюминиевый - 6,8 кг. Помять его теоретически можно, но скорее разлетится подвеска, чем помнется закраина кованого колеса.

Коррозионная стойкость кованого диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности. Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью технологии, кованые диски, наверное, давно бы вытеснили все остальные - по большинству характеристик кованым нет равных.

Легкосплавные  диски изготавливают из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке «от минуса к плюсу» по чисто техническим параметрам, то ряд будет таким: литой магниевый (легкий, но капризный, быстро растрескивается), литой алюминиевый (нормальный по совокупности качеств), кованый алюминиевый (прочный и легкий) и кованый магниевый (сверхпрочный и легкий). Но при выборе дисков, понятно, не только технические параметры играют роль. Советуем сразу отбросить крайности: магниевые диски, как литые, так и кованые, — большая редкость, их, как правило, делают только на заказ для спортивных машин.

Обсудить эту информацию

[0daliska]

Крепление колеса

Крепление колеса к ступице осуществляется болтами или гайками, имеющими коническую, сферическую или плоскую прижимную части (рис. 1.5). Соответственно в отверстиях крепления диска выполнены конические или сферические поверхности. Чаще всего для деталей крепежа используются резьбы с наружным диаметром 12 или 14 мм и с шагом 1,25 или 1,5 мм. (На Кубике, по словам форумчан, резьба с наружным диаметром 12 и шагом 1,25мм)
 

Рисунок 1.5. Разновидности колесного крепежа

У легкосплавных колес центральная часть диска толще, чем у стальных и требует более длинных болтов или шпилек. Болты и гайки для таких колес должны иметь подголовок, исключающий «фрезерование» краев крепежного отверстия колеса гранями головки (рис.  1.7).

Центрирование колеса — это обеспечение совпадения оси его вращения с осью вращения ступицы автомобиля (фланца балансировочного стенда). Способ центрирования закладывается при конструировании автомобиля. Как правило, оно осуществляется прижимной частью крепежа и кромками крепежных отверстий колеса. В связи с этим недопустимо использовать крепеж с неподходящей прижимной частью.
Прижимные части болтов и гаек крепления колес могут быть конусными или сферическими и должны обязательно совпадать с профилем отверстий в диске колеса, так как обеспечивают правильную центровку колеса на ступице. Это особенно важно при креплении колеса гайками. Если закрепить колесо только торцами гаек (как показано на рисунке 1.6), диск при движении может выскользнуть из-под них, крепление колеса ослабнет, а отверстия и шпильки будут разбиты. В худшем случае автомобиль "потеряет" колесо - надо ли говорить, как опасно это на высокой скорости?


Рисунок 1.6. Неправильное крепление колесного диска
Увеличить рисунок в отдельном окне

С колесами, крепящимися болтами, эта ошибка практически исключена. Однако установить такое колесо труднее, чем крепящееся гайками. В помощь водителю в ступицы таких колес ввернуты 1-2 направляющих штифта, а если их нет, колесо центрирует поясок ступицы, который входит в центральное отверстие диска.

Перед установкой колес посадочные поверхности ступиц и дисков следует очистить от грязи и нанести на них тонкий слой пластичной или графитовой смазки. Нелишне смазать и резьбу гаек (шпилек) и болтов крепления колес. Болты и гайки со смятыми гранями и поврежденной резьбой лучше своевременно заменить новыми, обязательно аналогичными штатным не только по размеру резьбы, но и по прочности, т.е. не кустарного, а заводского изготовления.

Мы уже отмечали, что диск легкосплавного колеса всегда заметно толще, чем диск стального штампованного, поэтому для крепления литых или кованых колес используют более длинные болты. Длина их резьбовой части должна быть не меньше глубины резьбового отверстия в ступице, но и не больше, иначе болты при вращении колеса могут задевать за детали неподвижного тормозного механизма.


Рисунок 1.7. Стандартные болты не подходят для крепления легкосплавных дисков
Увеличить рисунок в отдельном окне

Твердостъ материала легкосплавных колес ниже, чем стальных, поэтому микронеровности диска в зонах контакта с головками стальных болтов или ступицами при установке колеса через некоторое время сминаются и соединение ослабляется. Чтобы избежать повреждения дорогостоящих колес, советуем через некоторое время после их установки на автомобиль подтянуть болты крепления.

Каждый элемент крепления должен заворачиваться не менее чем на 5-6 оборотов. Болты, завернутые более чем на 6-10 оборотов, могут задевать за детали тормозных механизмов. Усилие затяжки должно составлять около 10-11 кг/см, если в Руководстве по эксплуатации автомобиля не указано другое. При перетяжке болтов диск колеса деформируется, профиль отверстия нарушается, и колесо перестает удерживаться на ступице с необходимой силой. Излишним усилием можно также смять грани головки болта и даже оборвать головку. А при перетяжке гайки шпилька может провернуться в отверстии ступицы, и тогда гайку вообще невозможно будет отвернуть без специального инструмента или услуг автосервиса.

Для зашиты колес от кражи иногда применяют так называемые "секретные" болты (или гайки). Ими заменяют один-два болта (гайки) крепления каждого колеса. "Секретный" крепеж предназначен для отворачивания только особым, индивидуальным ключом, который, как предполагается, имеется только у владельца автомобиля.

Конструкции подобного рода встречаются в продаже, а также изготавливаются умельцами. Что надо помнить при их покупке? Во-первых, действительно ли головка "секретки" недоступна для отворачивания - причем не только штатными ключами, но, к примеру, мощными клешами или молотком и зубилом. Во-вторых, не способен ли оригинальный крепеж выйти из строя от воздействия воды и грязи, а главное, из-за поломки ответной части - ключа. Наконец, особо громоздкий болт способен нарушить балансировку колеса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!
Если Вы меняете стальной штампованный диск на легкосплавный, возможно, придется использовать болты (или шпильки) большей длины, чем штатные, - легкосплавный диск толще стального. Кроме того, старый крепеж не подойдет, если на новом диске предусмотрены отверстия, допустим под затяжку на сферу, а имеющиеся у Вас болты (штатные) затягиваются на конус.

Проверьте, подходят ли вам гайки или болты при смене дисков, а также обязательно узнайте, подойдут ли они для «докатки» (неполноценная запаска в народе - ортопедическая докатка, или «банан»)!!! Лучше озадачиться этим вопросом заранее, и в случае несоответствия возить с собой дополнительные гайки или болты для докатки, нежели столкнуться с невозможностью ее установки в случае прокола шины.
Если не можете сами определить, взаимозаменяемы у Вас болты с зимними и летними колесами (литьем и/или штамповкой), подходят ли они к докатке, СПРАШИВАЙТЕ ОБ ЭТОМ В ШИНКЕ! Шиномонтажники могут в спешке забыть Вам об этом сообщить.

Обсудить эту информацию

[0daliska]

Устройство шины

Одним из древнейших выдающихся изобретений человечества является изобретение колеса. С изобретением вулканизации каучука, а вслед за этим и пневматической резиновой шины стало возможным использование эластичного колеса для различных транспортных средств.
Основное назначение шины - смягчить толчки и удары, передаваемые на подвеску автомобиля, обеспечить надежное сцепление колеса с дорожным покрытием, управляемость, передать на дорогу тяговые и тормозные силы.
В значительной степени от шины зависит коэффициент сцепления, проходимость в различных дорожных условиях, расход топлива и шум, создаваемый автомобилем во время движения. Кроме того, шина должна обеспечить заданную грузоподъемность, надежность и долговечность.
Возникнув в середине XIX века как средство защиты тихоходных экипажей от толчков и ударов со стороны дорожных неровностей, в наше время пневматическая шина стала универсальным движителем, обеспечивающим нормальную работу транспортных средств в самых различных условиях эксплуатации. Поэтому, при сохранении в принципе общей схемы своего устройства, конкретные конструкции пневматических шин чрезвычайно разнообразны.

Одинаковым для всех конструкций остается то, что пневматическая шина представляет собой торообразную оболочку вращения, силовой основой которой является система обрезиненных слоев кордной ткани, защищенных от внешних воздействий покровными резиновыми деталями - протектором и боковинами.

Крепление шины на ободе колеса осуществляется жесткими, практически нерастяжимыми бортами, основой которых служат проволочные кольца. Внутренняя полость шины герметизируется, поскольку шина приобретает эластические свойства и соответственно - работоспособность только при наличии внутри избыточного по отношению к атмосферному давления воздуха или газа, например, азота. Отсюда и название – пневматическая (от греч. – pneumaticos – воздушный).

В шине различают следующие основные конструктивные элементы и размеры (по профилю поперечного сечения) см. рис. 2.1:


Увеличить рисунок в отдельном окне

Каркас - важнейшая силовая часть шины, обеспечивающая ее прочность, воспринимающая внутреннее давление воздуха и передающая нагрузки от внешних сил. действующих со стороны дороги, на колесо. Каркас состоит из одного или нескольких, наложенных друг на друга слоев обрезиненного корда. В зависимости от конструкции каркаса, размеров, допустимой нагрузки и давления воздуха в шине число слоев корда в каркасе может изменяться от 1 (в легковых шинах) до 16 и более (в грузовых, сельхоз. шинах и пр.).

Корд - обрезиненный слой ткани, состоящий из частых прочных нитей основы и редких тонких нитей утка, которые обеспечивают хорошее обрезинивание нитей корда, высокую гибкость и прочность. Всю "тяжесть" от воздействия давления и нагрузки принимают на себя нити основы (или основные нити). Они толще уточных и имеют высокую прочность. Нити утка предназначены лишь для удерживания нитей основы на определенном расстоянии друг от друга. Именно нити основы располагаются в шинах в радиальном (поперечном) направлении от борта до борта. Поэтому, собственно, такие шины и называются радиальными. Наиболее часто в каркасе шин применяют полиамидный (NYLON), полиэфирный (POLYESTER) и вискозный (RAYON) корд. Последний является менее перспективным. Чтобы определить материал и количество слоев корда у конкретной шины, нужно посмотреть, что написано после слова "SIDEWALL" ("боковина"). Кроме того, в каркасе может использоваться металлический корд, имеющий нити, свитые из стальной проволоки, толщиной около 0,15 мм. Есть и более дорогие материалы (например, кевлар), которые не могут получить массового распространения по причине своей дороговизны. Качество корда в значительной степени определяет срок службы и эксплуатационные характеристики шины. Нити корда каркаса должны обладать высоким сопротивлением многократным деформациям, разрывной и ударной прочностью, высокой теплостойкостью.

Брекер - часть шины, состоящая из слоев корда и расположенная между каркасом и протектором шины. Он служит для улучшения связей каркаса с протектором, предотвращает его отслоение под действием внешних и центробежных сил. амортизирует ударные нагрузки и повышает сопротивление каркаса механическим повреждениям. В брекере обычно имеет четное число слоев, нити которых в смежных слоях пересекаются друг с другом и с нитями корда соприкасающегося слоя каркаса, т.е. расположены диагонально, независимо от конструкции шины.
Чаще всего в брекере радиальных шин применяется металлокорд (STEEL), т. к. он практически нерастяжимый и обладает высокой прочностью. Такие свойства необходимы для создания жесткого пояса, позволяющего сделать беговую дорожку практически плоской. При этом значительно увеличивается площадь контакта с дорогой и возрастает боковая устойчивость шины.
Часто поверх металлобрекера скоростных шин укладывают дополнительно один-два "экранирующих" слоя из текстильного корда, основные нити которого располагаются перпендикулярно нитям каркаса. Они дополнительно опоясывают каркас и предохраняют металлобрекер от механических повреждений.
Чтобы понять, из чего состоит брекер (для каждой конкретной шины), нужно обратить внимание, что следует за надписью "TREAD" ("протектор"), которая указывается на боковине шины, но не забыв вычесть каркас, т. к. он тоже проходит под протектором.

Протектор - массивный слой высокопрочной резины, соприкасающийся с дорогой. По наружной поверхности он имеет рельефный рисунок в виде выступов и канавок между ними, так называемую "беговую дорожку". Протектор предохраняет каркас от механических повреждений, от него зависит износостойкость шины и сцепление колеса с дорогой, а также уровень шума и вибраций. Рисунок рельефной части определяет приспособленность шины для работы в различных дорожных условиях.

Боковина - часть шины, расположенная между плечевой зоной и бортом, представляющая собой относительно тонкий слой эластичной резины, являющийся продолжением протектора на боковых стенках каркаса и предохраняющий его от влаги и механических повреждений. На боковинах нанесены обозначения и маркировки шин.

Плечевая зона - часть протектора, расположенная между беговой дорожкой и боковиной шины. Она увеличивает боковую жесткость шины, воспринимает часть боковых нагрузок, передаваемых беговой дорожкой и улучшает соединение протектора с каркасом.

Борт - жесткая часть шины, служащая для ее крепления и герметизации (в случае бескамерной) на ободе колеса. Основой борта является нерастяжимое кольцо, сплетенное из стальной обрезиненной проволоки. Стальное кольцо придает борту необходимую жесткость и прочность, а наполнительный шнур - монолитность и эластичный переход от жесткого кольца к резине боковины. С наружной стороны борта расположена бортовая лента из прорезиненной ткани, или корда, предохраняющая борт от истирания об обод и повреждения при монтаже и демонтаже.

Наружный диаметр шины D – диаметр окружности накачанной пневматической шины в сечении центральной (продольной) плоскостью вращения колеса при отсутствии контакта шины с опорной поверхностью.

Посадочный диаметр шины d – диаметр окружности, являющейся линией пересечения поверхности основания борта шины с его наружной поверхностью.

Высота профиля шины Н – половина разницы между наружным диаметром и посадочным диаметром шины.

Ширина профиля шины В – линейное расстояние между наружными сторонами боковин накачанной шины, исключая выступы, образованные надписями, обозначениями маркировки, декоративными украшениями, швами, защитными поясками и т.д.

Отношение высоты профиля к ширине профиля (отношение Н/В, выраженное в %) - характеризует серию шин по профилю поперечного сечения.

Дополнительно:
Как устроена шина?
Элементы шины - рисунок

Обсудить эту информацию

[0daliska]

Классификация шин

Автомобильные пневматические шины классифицируются
I. По назначению
II. Способу герметизации
III. Конструкции.
IV. Форме профиля.

I. По назначению шины делятся на две группы:
          1. Для легковых автомобилей и прицепов к ним.
          2. Для легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости.

II. По способу герметизации шины могут быть:
          1. Камерными.
          2. Бескамерными

III. По типу конструкции (в зависимости от построения каркаса) различают шины:
          1. Диагональные
          2. Радиальные.

IV. По форме профиля поперечного сечения шины подразделяют на шины:
           1. обычного профиля с отношением высоты профиля (H) к его ширине (B) более 0,89:
           2. широкопрофильные -H/B = 0,6 - 0,9;
           3. низкопрофильные - H/B = 0,7 - 0,88;
           4. сверхнизкопрофильные - H/B = < 0,7;
           5. арочные - H/B = 0,39 - 0,5;
           6. пневмокатки - H/B = 0,25 - 0,39..

Дополнительно: Классификация шин в зависимости от назначения и условий эксплуатации

Радиальные и диагональные шины

Диагональная шина имеет каркас из одной или нескольких пар слоев корда, расположенных так, что нити соседних слоев перекрещиваются друг с другом, составляя углы в пределах 45-60 градусов с воображаемой линией вращения колеса, в то время как в радиальных шинах нити корда каркаса расположены под углом, близким к 90 градусам к воображаемой линии вращения колеса. В радиальной шине корд каркаса натянут от одного борта к другому без перехлеста нитей; тонкая мягкая оболочка каркаса по наружной поверхности (со стороны протектора) обтянута мощным гибким брекером - поясом из высокопрочного нерастяжимого корда, стального или текстильного.

Радиальная шина всегда маркируется буквой R в размерной надписи на боковине. Кроме того, на ее боковине имеется крупная дополнительная надпись Radial, к которой иногда добавляют Steel Belted ("опоясанная сталью") или просто Belted.


1 - Каркас; 2 – Брекер; А – диагональный слой корда; Б – Слой пояса, слой брекера; В – лучевой слой корда
Увеличить рисунок в отдельном окне
Рисунок 2.2 Радиальная и диагональная шины

Диагональная или радиальная шина: какая лучше?

У радиальной шины выше стойкость к износу, она долговечнее. Пробег лучших моделей диагональных шин составляет 20-40 тыс. км, а пробег у самых обычных моделей радиальных шин - 60-80 тыс. км.

У радиальной шины меньше сопротивление качению, что дает ощутимую экономию топлива.

Радиальная шина обеспечивает лучшую управляемость и боковую устойчивость автомобиля: она (в отличие от диагональной) в поворотах и при боковом скольжении не "ложится на бок" - т.е. потери контакта протектора с дорожным покрытием ("отлипания" протектора от дороги) не происходит


Увеличить рисунок в отдельном окне
Рисунок 2.3

Радиальная шина обеспечивает лучшее сцепление с дорогой за счет существенно большего по площади и более стабильного пятна контакта. При изменении нагрузки и колебаниях во время движения жесткий брекер не дает протектору радиальной шины деформироваться, выступы протектора не сминаются и не проскальзывают.


Увеличить рисунок в отдельном окне
Рисунок 2.4

Одновременно с этим внутреннее трение значительно снижено, что приводит к многократному увеличению рабочего ресурса шин и экономии топлива. Среди других преимуществ - лучшее сцепление с дорогой, повышенные управляемость и комфорт.

Но радиальные шины не лишены недостатков. Радиальные шины имеют большую стоимость и повышенную боковую эластичность. Радиальное расположение нитей корда снижает прочность боковины стенки покрышки. В тяжелых дорожных условиях при движении по глубокой колее, особенно при пониженном давлении воздуха в шинах, при ударах о бордюрные камни боковины радиальных шин, по сравнению с диагональными, чаще подвергаются повреждениям.

Диагональные шины дешевы в производстве.

Диагональным шинам присуще множество недостатков и конструктивных ограничений. Поскольку нити корда перекрещиваются, при работе шины ее каркас подвержен сильному внутреннему трению. Это приводит к постоянному перегреву и преждевременному износу шины. Жесткость каркаса диагональных шин (вследствие особенности их конструкции) приводит к снижению управляемости и ухудшению комфорта.

Однако у диагональных шин есть и неоспоримое преимущество - высокая прочность боковины. Поэтому они успешно используются в условиях, не требующих экстремальных скоростных и температурных нагрузок. Например, в сегменте автошин повышенной проходимости, где большую важность имеет прочность колеса, а не комфорт, их применение вполне оправдано.

Камерные и бескамерные шины

Камерные шины, как правило, поставляются в комплекте с камерой соответствующего размера и могут монтироваться на диски любой конфигурации (с соблюдением посадочного размера). Маркируются надписью TUBE TYPE на боковине.

Бескамерные шины маркируются надписью TUBELESS и предназначены для монтажа только на диски для бескамерных шин. При этом борт шины герметично прилегает к поверхности диска и утечки давления не происходит.


Рисунок 2.5 Устройство камерной и бескамерной шины
Увеличить рисунок в отдельном окне

Бескамерные шины имеют ряд серьезных преимуществ перед камерными:
        - меньший вес колеса; камера привносит, в зависимости от размера, 1-2 кг. дополнительного веса (а для крупных джиповских колес - 2-3 кг.), поэтому бескамерные шины меньше нагружают элементы подвески и подшипники ступиц автомобиля и положительно влияют на комфорт при езде и динамику разгона; к тому же наличие камеры может стать причиной излишнего дисбаланса, особенно если камера уже ремонтировалась;
       - меньший нагрев шины при длительной скоростной езде, вследствие отсутствия трущихся частей; дело в том, что между покрышкой и камерой неизбежно образуется воздушная прослойка, которая становится очагом резкого местного перегрева - причины на первый взгляд непонятных разрушений каркаса шины; это особенно опасно при недостаточном давлении;
       - главное достоинство бескамерных шин - это более длительное сохранение давления при проколе, а следовательно большая безопасность; камерная шина при проколе теряет давление почти моментально, т.к. воздух в основном выходит не через отверстие прокола, а через вентильное отверстие в ободе диска; из бескамерной шины воздух выходит только в месте прокола, и если повреждение незначительное (от гвоздя, например), то давление теряется очень медленно; к тому же ремонтировать проколотую бескамерную шину можно не разбортовывая колеса (для этого в любой шиномонтажной мастерской существуют специальные ремонтные комплекты из резиновых жгутов), а в случае с камерной шиной требуется гораздо больше затрат времени, т.к. нужно делать демонтаж покрышки с диска с последующим ремонтом камеры, монтажом и балансировкой.

Единственное ощутимое преимущество камерных шин заключается в возможности производить ремонт или монтаж в полевых условиях. В отличие от камерной, бескамерную шину накачать без мощного компрессора не представляется возможным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!
Ни в коем случае не пытайтесь ставить камеру в бескамерную шину, как это делают некоторые водители, рассчитывая, что «двойное дно» добавит шине надежности. В этом случае все преимущества бескамерной шины перед камерной исчезают. Кроме того, между покрышкой и камерой неизбежно образуется воздушный волдырь, которы во время езды становится очагом резкого местного перегрева — причины на первый взгляд непонятных разрушений каркаса шины. Уповая на «двойное дно» для бескамерной шины, рискуете получить совсем другой результат — «ни дна, ни покрышки».

Классификация шин по сезонности

Необходимость разделения автошин по сезонной применяемости возникла вследствие большой разницы температур в летнее и зимнее время года. К тому же, для обеспечения сцепных свойств шины на асфальте и на снегу (или на льду) требуются совершенно разные технологические решения. Слишком большая разница внешних температур приводит к тому, что шина не может в полной мере отвечать предъявляемым к ней требованиям при круглогодичном использовании. Поэтому состав резиновой смеси у летних и зимних шин очень сильно отличается.

- Летние шины - предназначены для эксплуатации в летнее время года, либо при положительных температурах весной и осенью. В зависимости от модели, могут использоваться либо для дорог с твердым покрытием (в основном легковые), либо во внедорожных условиях. В конструкции летних шин применяются высокопрочные материалы корда, способные переносить экстремальные температурные перегрузки, чтобы защитить шину от перегрева и деформации каркаса. Кроме того, летние шины обычно имеют более высокий скоростной допуск. Это является важнейшим требованием, поскольку летом подразумевается, как правило, более высокий скоростной режим, а особенно в жаркую погоду при длительном движении на высокой скорости шины очень сильно нагреваются. Резиновая смесь используется достаточно жесткая для обеспечения наилучшей управляемости, в ее состав включены компоненты, позволяющие сохранять сцепные свойства шин даже при очень высокой температуре и скорости.

- Зимние шины  -  предназначены для эксплуатации при отрицательных температурах, обеспечивают максимальное сцепление с дорогой при движении по снегу и льду. Они также вполне пригодны для асфальта (зимой), однако их не рекомендуется эксплуатировать при температурах выше +5°С +10°С (допускается использование весной и осенью в переходное время, когда днем плюсовая температура, а ночью возможны заморозки и гололёд). В зимних шинах используется мягкая резиновая смесь, которая не теряет своей эластичности и сцепных свойств даже при очень низких температурах. К материалам корда требования не столь жесткие, как у летних шин, поскольку скоростной режим зимой, как правило, более спокойный. Шашки протектора любых зимних шин имеют большое количество ламелей, расположенных обычно под разными углами наклона. Их функция - обеспечение сцепных свойств на льду и на снегу. Недостатком является некоторое снижение управляемости на твердом покрытии, а также более высокий уровень шума на асфальте.

Зимние шины подразделяются на шипованные и нешипованные. При их изготовлении используются однотипные материалы корда и схожий состав резиновой смеси. Единственная разница - это наличие или отсутствие шипов. На льду шипы дают неоспоримое преимущество, здесь нешипованная зимняя шина всегда уступает по характеристикам шине с шипами. На снегу это преимущество исчезает. Поскольку на снегу шипы практически не работают, основное влияние в этом случае оказывает рисунок протектора, состав резины и расположение ламелей. При движении по асфальту (зимой) шипы только вредят - это излишний шум и более ранняя блокировка колес при торможении. При установке шипованных шин рекомендуется первые 200-300 км ездить аккуратно, без пробуксовок и экстренных торможений и на скорости не выше 60 км/ч. Это нужно для того, чтобы шипы закрепились по месту посадки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!
Индекс скорости, указанный на колесе, относится только к шине (т.е. к ее способности сохранять надежность при указанной скорости), но не к шипам! Все зависит от того, в каких условиях шина эксплуатируется; при движении в зимнее время по сухому асфальту на скорости свыше 120-130 км/ч резко увеличивается вероятность повреждения прилегающего к шипу слоя резины (растрескивание) с последующим вылетанием шипов.

Некоторые производители используют для шипованных автошин двухслойный состав протектора. Это несет в себе как  плюсы, так и минусы. С одной стороны, более жесткий нижний слой позволяет лучше удерживать шип в своем гнезде; но с другой стороны, на высокой скорости мягкий верхний слой резины еще больше теряет жесткость и как бы «расплывается». В этот момент шип подпирается снизу жестким слоем, в результате чего тело шипа просто разбивает об асфальт. Такие повреждения могут возникать при движении на скорости свыше 120-130 км/ч по асфальту.

- Всесезонные шины  - достаточно узкий сегмент моделей автошин, пригодных для эксплуатации как в летнее, так и в зимнее время. По большей части это модели, спроектированные для мягкой европейской зимы с не столь существенной разницей температур по сезонам. Создание всесезонных шин - это скорее попытка совместить несовместимое, слишком разные требования предъявляются к шинам летом и зимой (разница внешних температур в сибирских условиях составляет 60-80°С), поэтому они обладают весьма посредственными характеристиками, как для лета, так и для зимы. В силу технических причин невозможно создать резиновую смесь, которая позволит шинам одинаково надежно вести себя круглый год и при этом одновременно показывать достойные результаты на асфальте, по бездорожью, на льду и на снегу. Из всего перечисленного следует, что полноценных всесезонных шин не существует, применительно к сибирскому региону. Они в любом случае уступают специализированным шинам (летом ведут себя хуже, чем летние; зимой - хуже, чем зимние). Также с большой натяжкой можно говорить о всесезонном применении внедорожных автошин категории А/Т (некоторые клиенты ошибочно считают их всесезонными). Но это отдельный сегмент. В этом случае на сцепные свойства оказывают положительное влияние значительно большая масса автомобиля, наличие полного привода и всевозможных блокировок и более широкий протектор шины (соответственно больше площадь пятна контакта).

Распространенный миф- это так называемые «липучки» или «присоски». Обычно так в обиходе называют зимние нешипуемые шины. Многие клиенты считают их всесезонными, но они не являются всесезонными шинами, это массовое заблуждение. Для всесезонного использования они просто не предназначены.

Обсудить эту информацию

[0daliska]

Виды рисунков протектора

Рисунок беговой дорожки шины ощутимо влияет на ее характеристики и сцепные свойства. Каждому типу рисунка присущи свои особенности поведения шины в различных ситуациях. В идеальном случае, при условии сухого асфальта, рисунок на беговой дорожке вообще не требуется, т.к. наилучшие сцепные свойства и управляемость обеспечиваются гладким протектором, у которого наибольшая площадь пятна контакта с дорожным покрытием (такие шины называются «сликами»). Однако область применения «сликов» очень ограничена, как правило, они используются только в автоспорте.

Необходимость создания различных рисунков протектора автошин возникла в связи с неоднородностью дорожного покрытия (асфальт, песок, грунтовые дороги, грязь и т.п.) и влиянием погодных условий (дождь, снег, лед). Размеры и конфигурация шашек протектора, ширина и глубина канавок определяют приспособленность шины к тем или иным дорожным условиям и способность самоочищения шины.


Рисунок 2.6 Типы рисунка протектора

Ненаправленный рисунок (А) - симметричный относительно радиальной плоскости колеса (1) (проходящей через его ось вращения), допускает любое направление вращения – такую шину можно произвольно устанавливать на каждое колесо автомобиля. Является наиболее универсальным, поэтому большая часть шин выпускается именно с этим рисунком.

Направленный рисунок (Б) - отличается тем, что требует определенного направления вращения колеса. Например, при симметричном относительно середины протектора направленном рисунке образующие его элементы расходятся «елочкой», равносторонней относительно середины протектора. Это позволяет более эффективно, чем при ненаправленном рисунке, отводить из пятна контакта воду, грязь, снег и понизить уровень шума, создаваемого шиной при движении. Определенное неудобство связано с тем, что «запаска» совпадает по направлению вращения только с колесами одной стороны автомобиля, а на другой стороне она может использоваться только для поездки с небольшой скоростью до ближайшего шиномонтажа.

Асимметричный рисунок (В) - не симметричный относительно центральной плоскости вращения колеса (2), характеризуется различным расположением канавок и шашек с одной и другой стороны от середины протектора. Это позволяет сочетать отдельные свойства в одной шине, например наружную сторону выполняют с рисунком, обеспечивающим наилучшее сцепление с сухой дорогой, а внутреннюю – с мокрой. Шины с асимметричным рисунком чаще всего бывают ненаправленными, а изредка – направленными; в этом случае требуются разные шины для левых и правых колес автомобиля Его используют для реализации разных свойств в одной шине. Например, наружная сторона шины лучше работает на сухой дороге, а внутренняя - на мокрой.

Симметричный ненаправленный рисунок - наиболее распространенный рисунок протектора, который отличается низким уровнем шума и хорошими характеристиками комфорта.

Шины с таким рисунком протектора обычно имеют достаточно мягкую боковину, удобны в управлении, не имеют ярко выраженных спортивных характеристик и в большей степени предназначены для размеренной езды (хотя порой имеют достаточно высокие скоростные индексы). Основное внимание уделяется удобству управления и комфорту. Обычно симметричные ненаправленные шины принадлежат к бюджетному классу.  Довольно часто они идут в заводской комплектации многих автомобилей (за исключением сегмента спортивных автомобилей и дорогих престижных авто). При монтаже на диск такие шины устанавливаются как угодно (любой стороной), т.к. они не имеют направления вращения.

Посмотреть фото шин с симметричным ненаправленным рисунком протектора

Симметричный направленный рисунок протектора получает все большее распространение в последние годы. Стрелка и надпись «ROTATION» на боковине указывают на направление вращения, и установка таких шин на диск производится в соответствии с этими требованиями. Главное преимущество симметричных направленных шин (как впрочем и асимметричных направленных) заключается в отличном сопротивлении аквапланированию, что очень важно при езде по мокрой дороге. Широкие симметрично расходящиеся канавки протектора способствуют эффективному отводу воды из пятна контакта с дорожной поверхностью. Наилучшего эффекта можно достичь для заднеприводного автомобиля: передние колеса отводят воду из-под пятна контакта, «высушивая» дорожное полотно для задних колес, которым становится легче передавать мощность двигателя на подготовленное дорожное полотно. Кроме того, на сухом асфальте симметричные направленные шины обеспечивают великолепную курсовую и поперечную устойчивость и обладают быстрыми и четкими реакциями. Очень часто эти шины встречаются в сегменте высокоскоростных спортивных шин.

Посмотреть фото шин с симметричным направленным рисунком протектора

Асимметричный ненаправленный рисунок. Шины с таким рисунком протектора имеют внутреннюю и внешнюю стороны и устанавливаются на диск в соответствии с маркировками INNER (внутренняя) и OUTER (внешняя), которые указываются на боковине колеса. Асимметричный ненаправленный протектор позволяет поддерживать устойчивый контакт с дорожной поверхностью при интенсивных нагрузках, особенно при резких поворотах и перестроениях. Эти шины обладают хорошей поперечной устойчивостью. Довольно часто они встречаются в сегменте спортивных шин, для которых очень важна хорошая управляемость.

Посмотреть фото шин с асимметричным ненаправленным рисунком протектора

Асимметричный направленный рисунок. Шины с таким рисунком имеют направление вращения, которое указано на боковине колеса стрелкой с надписью «ROTATION». Устанавливаются на диск в соответствии со стрелкой. Асимметричный направленный рисунок протектора встречается гораздо реже, чем асимметричный ненаправленный. Кроме того, бывают асимметричные шины, у которых помимо направления вращения еще указывается внутренняя (INNER) и внешняя (OUTER) сторона. Они подразделяются на левые (маркировка L) и правые (маркировка R).

Посмотреть фото шин с асимметричным направленным рисунком протектора

Любые ненаправленные колеса (забортованные на дисках) можно менять местами на автомобиле в любой последовательности (с левой стороны на правую и наоборот). В отличие от них, направленные колеса можно менять местами только по одной стороне.
Акустический комфорт зависит от конфигурации протектора. Обычно направленные шины отличаются от ненаправленных несколько большим уровнем шума. К тому же уровень шума зависит от размеров протекторных блоков. Чем крупнее рисунок протектора, тем выше уровень шума, но лучше характеристики самоочищения.

Обсудить эту информацию

[0daliska]

Обозначения и маркировка шин

На боковине шины нанесено множество обозначений. Большинство из них содержат информацию служебного характера, однако, некоторые могут оказаться полезными для простых кубовладельцев, задумавшихся над покупкой новых шин на своих чистокровных японок.

Основные обозначения, которые Вы можете встретить на шине, показаны на рисунке 2.7

Увеличить рисунок в новом окне
1. TUBELESS – бескамерная шина, указывает на то, что шину надлежит использовать без камеры. Герметичное прилегание бортов шины к полкам диска достигается за счет плотного натяга, а также благодаря особым конструктивным элементам колесного диска (хампам). Накачивают бескамерную шину через специальный обрезиненный вентиль, снабженный уплотняющей пяткой, который герметично вставляется в отверстие диска.
Если надпись TUBELESS на боковине отсутствует, или вместо нее написано TUBE TYPE, то шина может использоваться только с камерой.

2. OUTSIDE (или Side Facing Out) – внешняя сторона и INSIDE (или Side Facing Inwards) – внутренняя сторона. Эти надписи используются для ассиметричных шин, при установке которых нужно строго соблюдать правило установки шины на диск.

3. TREAD PLIES и SIDEWALL PLIES – сведения о деталях конструкции шины. Особенности конструкции отражены в виде надписей, содержащих информацию о количестве слоев и материале корда брекера (TREAD PLIES) и каркаса (SIDEWALL PLIES).
Например, надпись TREAD PLIES: 2 STEEL + 2 POLYESTER + 1 NYLON, SIDEWALL PLIES: 2 POLYESTER означает, что брекер шины состоит из 2-х слоев металлокорда, 2-х слоев полиэстера и 1 слоя нейлонового корда, а каркас состоит из 2-х слоев полиэстера.

4. MICHELIN – компания-производитель или название брэнда.

5. ENERGY – название модели шины. В нем кроме рисунка протектора также отражены различные конструктивно-технологические особенности, отличающие данную шину от других. Каждая фирма пользуется своей системой кодов, поэтому одинаковые буквы и цифры в названиях моделей у разных производителей могут означать совершенно разные шины.

6. MAX LOAD – максимально допустимая нагрузка на шину, которая указывается в килограммах и английских фунтах. Например, MAX LOAD 515 kg (1135 lbs). Значение максимальной нагрузки дается для пиковых нагрузок, т.к. шина не должна постоянно работать под предельной весовой нагрузкой. Нельзя рассчитывать предельную массу автомобиля просто путем умножения MAX LOAD на 4. Полученная таким методом масса окажется сильно завышенной. Кроме того, при движении автомобиля по неровной поверхности возможно неравномерное распределение нагрузки на колеса. Номинальная нагрузка на шину при ее эксплуатации должна быть на 20-30 % ниже, чем MAX LOAD.
 
MAX PRESSURE - максимально допустимое давление воздуха в шине. Указывается в килопаскалях и фунтах на квадратный дюйм. Например, MAX PRESSURE 3.0 kps (44 psi).

7.  195/65 R15 – размер шины, включающий в себя несколько параметров, в том числе:

195 – ширина шины в миллиметрах, представляет собой расстояние между наружными сторонами боковин накачанной (!) шины. Иными словами – это ширина в самом широком месте, а не ширина протектора.

65 – высота профиля (серия шины), вычисляется в процентах от ее ширины. Этот параметр определяет высоту шины при указанной ширине шины. В нашем случае высота составляет 65 %  от 195 мм, т.е. 126,75 мм. Высота профиля - очень важный параметр, потому что от него во многом зависят ездовые качества шин. Обратите внимание, что при увеличении ширины шины и при сохранении того же значении профиля, увеличивается и высота шины.
Для некоторых типоразмеров высота профиля может не указываться, например 195 R15. Такие шины называются полнопрофильными, а отношение высоты к ширине у них составляет 80 % или 82 %.

R - в маркировке означает, что шина по типу конструкции является радиальной, а не размер посадочного диаметра шины, как многие часто считают!
Для диагональной шины маркировка немного отличается: 7,15-15/185-15, где
7,15 - условная ширина профиля шины в дюймах, 185 - условная ширина профиля шины в мм, 15 - посадочный диаметр шины в дюймах.

15” – внутренний диаметр шины, указывается в дюймах (1 дюйм = 2,54 см). Он же является внешним монтажным диаметром диска, на который данную шину нужно устанавливать.

8.  91 – индекс (коэффициент) нагрузки - цифровой показатель предельной весовой нагрузки, на которую рассчитана шина при допустимых для нее величинах скорости и давления воздуха. Это условный показатель, выраженный в относительных единицах. Расшифровка нагрузочных индексов (в килограммах) приводится в специальных переводных таблицах . Зачастую нагрузка расшифрована на боковине самой шины надписью MAX LOAD. Некоторые модели предусматривают разную нагрузку на шины, установленные на передних и задних осях (это относится к шинам для легких грузовиков). В отдельных случаях на спортивных шинах класса ZR нагрузочные индексы вообще могут отсутствовать.

9.  Т – индекс скорости, обозначается латинскими буквами и указывает на максимально допустимую скорость движения, при которой производитель гарантирует, что шина не разрушится и будет сохранять заложенные в нее эксплуатационные характеристики. В целях безопасности, для постоянной эксплуатации рекомендуется скоростной режим на 10-15 % ниже, чем предельно допустимый. Расшифровку скоростных индексов провести по специальной шкале индексов скорости.

Индексы предельной скорости и нагрузки
Каждая шина имеет свои допуски по величине предельной скорости и нагрузки, которые зависят от конструктивных особенностей шины (количества слоев корда, их материала) и от состава резиновой смеси (наличия различных синтетических компонентов). Индексы скорости и нагрузки тесно взаимосвязаны и их необходимо рассматривать совместно. Это значит, что каждая конкретная шина выдерживает заданную максимальную нагрузку при заданной максимальной скорости движения. Например, маркировка 91V означает, что шина может выдержать нагрузку в 615 кг при максимальной скорости 240 км/ч.

10. REINFORCED – усиленная шина. Для микроавтобусов и легких грузовиков выпускаются специальные, многослойные усиленные шины с высокими индексами нагрузки. Прочность (несущая способность) каркаса оценивается так называемой нормой слойности – PR (Ply Rating). Для легковых автомобилей обычно используют шины с нормой слойности 4PR. Легкогрузовые усиленные шины могут иметь норму слойности 6PR или 8PR и маркироваться надписью REINFORCED. Также, на них ставится буква ”C” (Cargo – грузовая) после обозначения посадочного диаметра, например: 195/70 R15 C.

11. TREADWEAR 260 – индекс износостойкости, указывается в относительных единицах. Определяется по отношению к «базовой шине», для которой его значение принято за 100 единиц (т.е. если его значение 260, то шина лучше «базовой»).

12. TRACTION A – индекс сцепления, имеет значения А, В или С. Шины с индексом А имеют наибольшую величину сцепления в своем классе.

13. TEMPERATURE A – температурный индекс. Это показатель, характеризующий способность шины противостоять температурным воздействиям. Как и предыдущий, обозначается символами А, В или С, по мере снижения значения показателя.

14. M&S (или M+S) – «грязь + снег». Такая маркировка присутствует практически на всех зимних шинах, и шипуемых и нешипуемых. Индекс M+S указывает на то, что шина рассчитана на эксплуатацию в зимних условиях или обладает способностью движения по грязи, снегу и льду.

15. Условные обозначения на соответствие требованиям нормативных документов. DOT – требования, разработанные Департаментом Транспорта США (DOT - Departament Of Transportation). Е17 – соответствие Европейским стандартам. В этих кодах содержится информация специального назначения и не представляет интереса для потребителя.

16. RADIAL и буква R (в указании размера) означают радиальную конструкцию шины. Подавляющее количество всех современных шин – радиального типа. Многие автолюбители ошибочно думают, что R означает радиус шины.

17. MADE IN … - страна изготовления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ИМЕЮЩИЕСЯ НА ШИНАХ:

a) ROTATION – стрелка на боковине, указывающая направление вращения шины, которое нужно соблюдать при установке на диск. Используется только для шин с направленным рисунком протектора.

b) Дата изготовления шины (неделя и год выпуска) зашифрована в специальной кодировке, состоящей из нескольких символов с цифрами на конце. Она расположена в овале на одной из боковин.
До 2000 года дата изготовления указывалась 3-мя цифрами, причем первые две означали неделю изготовления, а третья – год. У шин, выпущенных в 90-е годы, после всех цифр еще стоит небольшой треугольник. Пример: 389 – это 38-я неделя 1999 года.
С 2000 года введено 4-х значное обозначение. Первая и вторая цифра – неделя изготовления, а третья и четвертая – год. Пример: 2706 – 27-я неделя 2006 года.

c) STUDLESS – обозначение нешипуемых зимних шин.

d) LT (Light Truck) – маркировка на шинах, предназначенных для легких грузовиков.

e) TWI (Tread Wear Indicator) – индикатор износа протектора шины, выглядит в виде небольших выступов, расположенных на дне основных канавок протектора между шашками и показывает предельно допустимую степень износа. Высота этих выступов 1,6 мм от дна канавки. По ним легко определить остаточную высоту протектора. После снашивания протектора до уровня индикаторов TWI, эксплуатация такой шины считается небезопасной, особенно при движении по мокрой дороге. На это любят обращать внимание страховые компании при определении причины аварии. С учетом этого, следует рекомендовать клиентам своевременную замену шин, причем лучше всего это делать еще до достижения индикатора TWI.

Показать расположение индикатора износа шины на картинке

На боковинах шины у самого края протектора, равномерно в шести местах по окружности (с каждой стороны шины), наносятся специальные метки, которые указывают на месторасположение индикаторов износа. Эти метки представляют собой либо упомянутую выше аббревиатуру - TWI, либо TWI со стрелкой, либо просто стрелку без букв.

Обсудить эту информацию

[0daliska]

Колеса и шины для Nissan Cube

Для кубиков модельного ряда Z10 обычно рекомендуемыми заводом-производителем являются:

Размер	PCD	ET	DIA	Размер шин	Индекс нагрузки
5,5JJ х 14	4 x 100	40	59,1	175/60R14	79H
5J х 13	4 x 100	40	59,1	165/70R13	79S

     
Показать в отдельном окне

Для кубиков модельного ряда Z11 согласно данным, найденным нашими форумчанами:

Размер	PCD	ET	DIA	Размер шин	Индекс нагрузки
5,5JJ х 15	4 x 100	50	60,1	175/60R15	81Н
5J х 14	4 x 100	45	60,1	175/65R14	82S

Показать в отдельном окне

Обсудить эту информацию

Если Вам непонятна информация, которая изложена в таблице, то Вам следует для начала ознакомиться с этой информацией:
Основные характеристики колесного диска
Основные характеристики шины

[0daliska]

Советы по выбору колесных дисков на Кубика

Единственный параметр, по которому колеса кубиков 10 и 11 модельного ряда идентичны – это диаметр окружности, проходящей через центры крепежных отверстий диска и количество крепежных отверстий (PCD).
Итак, все Кубики независимо от модельного ряда имеют 4 шпильки для крепления дисков, расположенные по окружности с диаметром 100 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Ни в коем случае не покупайте диски, у которых PCD не равно 4 х 100!
Крепежные отверстия делают с допуском по диаметру, поэтому бывают случаи, когда незадачливые кубовладельцы  устанавливали диски с PCD 4х98 (с автомобилей ВАЗ). Это НЕДОПУСТИМО!!! Дело в том, что диск крепится к ступице с помощью гаек, имеющих коническую или полусферическую центрующую юбку. В результате установки на Кубика диска с PCD 4 x 98 из всех гаек только одна будет затянута полностью. Остальные отверстия «уведет» и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом – посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу у такого колеса будут постоянные биения, а не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой, кроме того, возможно повреждение резьбовых соединений, неправильный износ протектора шины, а в последствии все это может привести к проблемам с ходовой частью Вашего автомобиля!!!

Диаметр центрального отверстия (DIA или ДЦО). Здесь самое главное, это чтобы у выбранного Вами диска DIA  был НЕ меньше, чем указано в параметрах для Вашего автомобиля . Дабы не столкнуться с неприятностями и не попасть впросак, Вы сами легко можете измерить с помощью штангенциркуля ступичный цилиндр своего Кубика, чтобы быть на 100% уверенными в том, какой минимальный диаметр центрального отверстия диска Вам необходим!

Если диаметр центрального отверстия диска меньше, чем размер ступицы, то такой диск попросту не налезет на ступицу. В этом случае некоторые применяют «варварский» метод - растачивают на станке центральное отверстие до нужного диаметра. Такое вмешательство в конструкцию диска недопустимо!!! Такой колесный диск не обеспечит нормальной балансировки колеса, а следовательно, приведет к проблемам с ходовой частью (увод машины в сторону, износ подшипника ступицы, неравномерный износ протектора шины и т.д.).

В тех случаях, когда диаметр центрального отверстия диска больше диаметра цилиндра на ступице, применяют пластиковые (иногда алюминиевые) центрирующие вставки-переходники, или адаптеры (иногда входят в комплект легко-сплавных колес). Переходники обозначаются цифрами, соответствующими диаметру отверстия в диске и диаметру полуоси, например 67.1—60.1; 67.1—59.1.



Примечание: Единого мнения о том, стоит ли использовать адаптеры при увеличенном диаметре центрального отверстия колесного диска, нет. Одни специалисты считают, что центрирующие вставки предназначены только для удобства установки диска на ступицу и при езде никакой дополнительной нагрузки на себе не несут, поэтому ничего страшного в отсутствии центрирующих переходников (адаптеров) нет, поскольку в таком случае колесный диск легко центрируется по PCD. Другие считают, что центрирование колеса с помощью прилагаемых к диску болтов или гаек (то есть по РCD) недопустимо, так как их основное назначение — прижать диск к ступице автомобиля и зафиксировать окончательное положение колеса. Поэтому обязательно диск должен центрироваться с помощью центрирующей вставки-переходника. Их аргументы в пользу применения адаптера следующие. Если адаптер не применять, то вполне возможно, что колесо будет достаточно хорошо отцентрировано  крепежными болтами (или гайками) и никакого  отрицательного эффекта при движении не будет заметно. Но если при затяжке первого болта (или гайки) образовалось смещение оси колеса относительно вала ступицы, то при затяжке оставшихся болтов (или гаек)  оно может  не устраниться. И тогда при движении возникает биение колеса.
Так что если Вы выбрали колесный диск с DIA больше, чем размер ступицы на Вашем авто, применять или не применять центрирующий переходник-вставку решать только Вам. Но в силу небольшой стоимости этих адаптеров, на мой взгляд, разумным решением является их использование…

Диаметр диска. В таблицах с параметрами дисков для Кубиков , указаны диаметры, которые предусмотрены конструкцией автомобиля. Если Вы выбираете «штамповку», а не легкосплавный диск, то самым правильным решением будет выбрать диск по параметрам, рекомендованным автопроизводителем. Стальные диски очень тяжелые, поэтому любое изменение в размерах стального колесного диска в сторону увеличения (диаметра, ширины колесного диска) вызовет увеличение массы диска и как следствие увеличение нагрузки на подвеску, что в последствии может привести к быстрому износу ходовой части!!!

Применять рекомендованные производителем размеры или тюнинговать свой автомобиль, увеличивая диаметр, ширину колесных дисков или уменьшая вылет, - решать Вам.

СОВЕТ: Если Вы увеличиваете диаметр дисков от максимально разрешенного производителем, то, во-первых, применяйте в этом случае только легкосплавные диски (поскольку они легче стальных дисков, предусмотренных автопроизводителем) и, во-вторых, в таком случае подбирайте шину с более низким профилем, чтобы внешний диаметр шины попадал в допустимые границы, рекомендованные производителем.
Для этого можно использовать Таблицу взаимозаменяемости типоразмеров или шинный калькулятор.
В противном случае приготовьтесь к тому, что Вам придется вносить изменения в подвеску автомобиля, дабы нивелировать последствия тюнинга Вашего Кубика.

Опытом установки нестандартных колес наши форумчане делятся в темах:
МЕГА колеса!...
Z10: Диски на 15" - за! и против! - для Кубов 10 модельного ряда
Z10: Резина на диски 16" - тоже для кубов 10 модельного ряда
Z10: Думаю поставить 205/45/R16
Z11: Нарядил я своего Кубика новыми катками на 17'
и т.д.

Кроме того, тем, кто собирается поставить диски больше, чем рекомендовано производителем, рекомендуется ознакомиться с информацией в темах
О докатке
Советы по выбору шин для Кубика
Давление в шинах

Ширина обода колесных дисков. Следует запомнить одно важное правило, ширина обода диска должна соответствовать шине, которую Вы будете устанавливать на свой автомобиль. Если Вы собираетесь установить шины с большей шириной, чем рекомендовал производитель, то и ширину обода диска, возможно, придется выбрать побольше. Обратите внимание, что при установке более широкого колесного диска уменьшается радиус разворота Вашего Кубика. Тем не менее, многие кубовладельцы намеренно покупают диски с более широким ободом, чтобы улучшить внешний вид своего Кубика. Чаще всего это увеличение ширины диска на 0,5 дюйма от рекомендованной для Кубиков при сохранении родного диаметра колеса. Подобрать ширину диска под размер резины можно с помощью Таблицы соответствия шин и дисков, а можно и на основе так называемого «народного» калькулятора:
Ширина протектора шины - 20% = ширина диска.
Например: автошина 175/65R14 - ширина шины 175 мм - 20% = 140 мм, делим на 10 (переводим в сантиметры) = 14 см и делим на 2,54 (1 дюйм=2,54 см) получаем = 5,5 дюймов. Рекомендуется изменение ширины диска от предпочтительной соблюдать в пределах до 15%. В нашем примере для шины 175/60R14 получится:
если предпочтительный 5,5 дюймов - 10% = 5,0 дюймов (минимальный размер диска)
и максимальный размер диска = предпочтительный 5,5 дюймов + 10% = 6,0 дюймов.

Примечание: При увеличении ширины диска, главное, не переусердствовать, не забывайте, что каждый дополнительный дюйм к ширине диска – забирает пространство в колесной арке приблизительно на 1,3 см и увеличивает приближение Вашего колеса к крылу на это же расстояние!! В совокупности с уменьшением вылета колеса и применением большей высоты профиля шины, такой тюнинг может превратить Вашего юркого кубика в неповоротливого слоненка, подвеска которого будет пробивать на каждой кочке даже с минимальной загрузкой, а радиус разворота будет далек от заявленного производителем в 5м… Кроме того, следует учесть, что слишком широкие диски без модернизации подвески просто не встанут в столь маленькую колесную арку, какой нас наградили производители.

Вылет диска. Следует отметить, что изменение величины вылета сказывается на кинематике подвески, на управляемости, на сроке службы подшипников, на устойчивости автомобиля. Уменьшение вылета по сравнению со значением, принятым автопроизводителем, приводит к увеличению колеи и большему выступанию колес из арок. Если при этом используются обода с увеличенной шириной, то чрезмерно выступающие шины будут интенсивнее загрязнять автомобиль. Кроме этого, снизится уровень его безопасности. Увеличивать же вылет (колея при этом сужается) практически невозможно, т.к. в этом случае колёсный диск может упереться в элементы подвески или тормозной механизм. Чаще всего считается допустимым изменение величины вылета в пределах 5 мм.

Опытным путем для Кубиков модельного ряда Z10 удалось установить, что минимальный вылет, который может быть установлен, это вылет в 36 мм. Максимальный – рекомендован производителем, т.е. 40 мм.

Для модельного ряда Nissan Cube Z11, к сожалению, данных пока недостаточно, чтобы сделать однозначные выводы о минимальном вылете колесного диска, максимальный вылет диска зависит от размерности колес – для 15 дюймовых он равен 50мм, а для 14 дюймовых равен 45мм. Опыт, которым делились форумчане по этому вопросу, слишком разнороден и данных собрано не так уж много. Поделиться имеющимся опытом и почитать имеющиеся данные об опыте выбора колес для Кубиков модельного ряда Z11 можно здесь.

И завершая выбор колес для Вашего Кубика, уточните у продавца, какова  у выбранного Вами колесного диска максимально допустимая статическая нагрузка. Помните, что она должна быть НЕ менее 1/4  от максимально разрешенной массы Вашего автомобиля.

ВАЖНО!!! После того, как шина была установлена на диск, магазины колесный диск обратно не принимают!!! Поэтому после того, как Вы выбрали колесный диск для своего Кубика обязательно примерьте его на свой автомобиль до того момента, пока Вам на него не одели шину (даже если он по всем характеристикам соответствует параметрам, рекомендованным автопроизводителем). Дело в том, что форма дисков может быть разная. Поэтому очень важно проверить, хорошо ли колесо прилегает к присоединительным поверхностям, свободно ли вращается и не выступает ли за габариты кузова.

Кроме того, обязательно выясните, какое крепление предусмотрено для выбранного Вами диска, особенно, если переходите со стальных дисков на легкосплавные – возможно, Вам необходимо купить гайки. Подробнее об этом см. Крепление колесных дисков.

Также рекомендую почитать сообщения форума, где кубоводы делились своими знаниями по подбору дисков:
Z10: Вопрос про ДЦО
Z10: Про диски!!!
Z10: Вылет дисков
Z10: Вообще дисков нет?
Z10: Помогите правильно купить колеса
Z10: Фирменное литье на 14" во Владике
Z10: Диски
BZ11: Интересно знать о наших дисках
Amtel и k&k

И удачи Вам в выборе колес для Вашего Кубика!!!
Обсудить эту информацию

[0daliska]

Советы по выбору шин для Кубика

Перед выбором шин необходимо определить:

    -какие свойства шин, помимо надежного сцепления, вам наиболее важны - "спортивность", комфортность, экономичность и т.п.
    -условия, в которых будет большее время эксплуатироваться автомобиль;
    -максимальные грузоподъемность и скорость, габаритные размеры шины, которые должны соответствовать автомобилю.

Рекомендуемые параметры шин для Вашего кубика Вы без труда сможете узнать у Вашего автомобиля... Для этого просто откройте водительскую дверь и обратите внимание на центральную стойку с торца (см. рис. 2.8.). На этой наклейке и есть рекомендуемые параметры шин для Вашего автомобиля.


Рисунок 2.8 Расположение таблички с рекомендуемыми параметрами резины и давлением в шинах
Увеличить

Затем Вы определяете размерность колесных дисков (ширина обода и посадочный диаметр), которые стоят на Вашем чудо-автомобиле, если же, конечно же Вы не планируете их менять, а будете устанавливать новые шины на уже имеющийся у Вас колесный диск.


Исходя из этого, выбираем резину для Вашего кубика.

Смотрим рекомендации производителя (на средней стойке машины), и в соответствии с Таблицей взаимозаменяемости типоразмеров, определяем возможные размеры шин, которые допустимо установить на Вашего Кубика.

Далее по Таблице соответствия шин и дисков проверяем, подходит ли для этих параметров ширина колесного диска, на который Вы планируете эту шину установить.

К примеру, у Вас на Кубике AZ10 стоят диски с монтажным диаметром в 14 дюймов и шириной обода в 6 дюймов, т.е уже ясно (по ширине обода), что это нестандартные диски. Тем не мене, даже для них надо руководствоваться размерами, рекомендованными производителем. Ведь хоть приблизительно, но диаметр колесного диска с резиной надо соблюдать рекомендованный. Как это сделать?

Для Z10 модельного ряда  рекомендуемые размеры резины на 14 дюймовые диски - 175/60.
Смотрим Таблицу взаимозаменяемости типоразмеров, для серии 60
175/60R14 можно заменить шинами:
195/55R14 или 195/50R15
Далее берем рекомендованный типоразмер для 13 дюймовых дисков – 165/70.
Серия 70 – находим в таблице 165/70R13 и узнаем, что их можно заменить на:
175/65R13;185/65R13; 165/65R14; 175/65R14 и 185/60R13; 195/60R13; 175/60R14; 185/60R14.
Поскольку диски, на которые мы покупаем шины 14 дюймов, то и оставляем размерность 165/65R14; 175/65R14; 175/60R14; 185/60R14, 195/55R14.

Теперь по Таблице соответствия шин и дисков узнаем, что для шин размерности
165/65R14 – предпочтительна ширина обода диска 5,0 дюймов, минимальная 4,5 и максимальная 6,0
175/65R14 – 5,0 – 5,0 – 6,0 (соответственно)
175/60R14 – 5,0 – 5,0 -6,0 (соответственно)
185/60R14 – 5,5 ¬5,0 – 6,0 (соответственно)
195/55R14 – 6,0 – 5,5 – 7,5 (соответственно)

Таким образом выясняем, что шины любого выбранного нами типоразмера можно установить на имеющийся у нас диск. Какой типоразмер выберете Вы – решать Вам.

В зависимости от планируемых условий эксплуатации шин, следует выбирать определенное сочетание ширины и высоты профиля. При подборе шин для автомобиля (из ряда стандартно допущенных размеров) можно руководствоваться следующими рекомендациями:

Для асфальта наилучшие сцепные свойства шины достигаются путем увеличения площади пятна контакта с дорогой, а улучшение управляемости - путем снижения высоты профиля. Поэтому, если Вас не пугает снижение уровня комфорта, есть прямой смысл увеличивать внутренний диаметр (размер диска) и ставить более широкие шины с более низким профилем.

Для грязи рекомендуется использовать шины с меньшей шириной и большей высотой профиля. В этом случае площадь пятна контакта уменьшается, а удельное давление на единицу площади возрастает, вследствие чего тяговое усилие увеличивается и улучшается проходимость.

Для льда и укатанного снега из стандартных размеров лучше подбирать более узкий вариант с более высоким профилем, потому что при этом увеличивается удельное давление в пятне контакта, автомобиль легче разгоняется и легче тормозит. Для шипованных шин давление на каждый из шипов в пятне контакта также увеличивается, тормозные свойства улучшаются.

Высота профиля - очень важный параметр, потому что от него во многом зависят ездовые качества шин.

Высота профиля шины напрямую влияет на управляемость и комфорт при движении.

Чем ниже профиль, тем хуже комфорт, автомобиль становится «жестче», но при этом существенно улучшается управляемость, быстрота и четкость реакций, поперечная устойчивость при резких маневрах и снижаются крены автомобиля в поворотах. Это больше подходит для тех кубоводов, которые предпочитают спортивный стиль вождения.

У шин с высоким профилем, наоборот, более вялые, замедленные реакции на управление, но уровень комфорта заметно выше, удары и вибрации меньше передаются на кузов. В целом, автомобиль мягче преодолевает дорожные неровности. Такие шины можно рекомендовать для любителей спокойного стиля вождения.

Для низкопрофильных шин комфорт не самое главное, в этом они конечно уступают. Сильнее ощущаются удары и это неизбежно. Но их основная задача состоит не в этом, они помогают решить другие важнейшие задачи. Отточенная управляемость, отличное удержание в повороте (т.к. меньше подламывается боковина), минимальные боковые уводы при маневрах и перестроениях, гораздо лучшие сцепные свойства при торможении и разгоне (благодаря большей площади пятна контакта с дорожной поверхностью) - вот их главные преимущества. Это сегмент спортивных шин, как правило, с очень высокими скоростными индексами.

Для каждого автомобиля существует несколько стандартно допущенных размеров колес. Изменение размера дисков и высоты профиля шин всегда приводит к улучшению одних характеристик за счет ухудшения других. Поэтому подбирать колеса нужно исходя из того, что в первую очередь, Вы хотите для себя получить, какие характеристики для Вас важнее.

Жесткость низкопрофильных шин - это естественная вещь. Из-за меньшей высоты боковины возрастает опасность повреждения корда шины при ударах. С целью повышения надежности обычно используют более прочные материалы корда и увеличивают толщину борта и боковины, а это приводит к дополнительной жесткости.


Также следует обратить внимание при выборе шин для Кубика на индексы нагрузки и индексы скорости.  Допустимые индексы нагрузки на покупаемой Вами шине должны быть не меньше указанных параметров!!!

Для кубиков 10 модельного ряда индекс нагрузки и скорости составляет 79Н на 14-ти дюймовые диски, то есть 437 кг при максимальной скорости 210 км/ч для шин, и 79S на 13-ти дюймовые диски, то есть 437 кг при максимальной скорости 180 км/ч. И пусть Ваш Кубик никогда не разовьет такой скорости, - это минимальное значение Вы должны соблюдать (об этом подробно рассказано в теме «Обозначения и маркировка шин») Индексы скорости на шинах для 13-ти дюймовых дисков должны быть S, T, U, H, V, ZR, W или Y, а для 14-ти дюймовых - H, V, ZR, W или Y.

Для кубиков 11 модельного ряда индекс нагрузки и скорости составляет 81Н на 15-ти дюймовые диски, то есть 462 кг при максимальной скорости 210 км/ч для шин, и 82S на 14-ти дюймовые диски, то есть 475 кг при максимальной скорости 180 км/ч.
Соответственно, шины на колеса кубиков 11 модели для 14-ти дюймовых дисков могут иметь индексы скорости S, T, U, H, V, ZR, W или Y, а для 15-ти дюймовых - H, V, ZR, W или Y.
По индексам нагрузки и скорости см. темы:
Обозначения и маркировка шин
Давление в шинах

Теперь еще одно важное замечание!

При покупке шин обязательно проверьте ее на наличие видимых дефектов.

Есть общее правило: шина должна иметь гладкую поверхность с четким рисунком протектора и иметь четкую маркировку.

Следующие факторы говорят Вам, что шина не первосортная, допускается к эксплуатации, но должна быть уценена или вообще просто бракованная:

       - незначительная недопрессовка, нечеткость, закругления и отрывы элементов рисунка протектора
       - смещения (1-2 мм) и искажения рисунка протектора
       - вкрапление в шину лишних предметов (не глубже канавок протектора) или по боковине (не глубже 0,5 мм)
       - не сильно выраженные шероховатости, задиры, трещинки
       - любые неровности или наплывы резины

Неспециалисту, конечно же, определить рамки серьезности дефектов достаточно сложно, но увидеть то Вы их можете, и в этом случае имеете право попросить объяснений у продавца или потребовать замену товара.

Приведем несколько нехитрых способов проверки шины:
       - Ухватить пальцами отросточек облоя, резко его потянуть и отпустить. Если материал качественный, то такой отросточек должен вытягиваться минимум на 2-2,5 своей первоначальной длины и возвращаться к исходному размеру не дольше, чем за одну секунду.
       - Провести пальцами по внутренней герметичной поверхности шины и потереть их друг об друга. Если талька не ощущается, то такие колеса лучше не покупать.
       - Проверить дату выпуска (как ее узнать, см. в теме Обозначения и маркировка шин)
       - На боковине должен быть штамп ОТК светлой краской. Если же на ней есть еще и такие же светлые точки - промежуточный контроль, то это еще лучше.
       - Через увеличительное стекло просмотреть то место покрышки, которым она сажается на обод, на предмет микроскопических остатков краски.
Если обнаружатся остатки краски красного цвета , то на Западе она была уценена из класса "А" до класса "В" из-за косметических дефектов. В общем-то ее покупать можно, она даже сохраняет гарантию. Если - желтой, то это уже класс "С": нарушение состава каучуковой смеси, гарантии не подлежит, покупать не следует. Ну а если зеленая краска, то класс "D" - внутренние дефекты. Не покупать ни в коем случае. (Наши коммерсанты по дешевке покупают уцененную резину и смывают краску).

Осмотр шины до монтажа убережет Ваши деньги от лишних трат и сохранит Ваши нервы

Фото дефектов шины

Чтобы окончательно сделать свой выбор в пользу тех или иных шин, рекомендую почитать темы, в которых форумчане делятся информацией о том,  какие шины ставят на своих Кубиков, а также описывают свои впечатления от эксплуатации шин различных торговых марок:
По зимним шинам:
На какой резине ездите зимой?
Какие шины лучше зимой: шиповка или липучка?
По летним шинам:
Тихие шины
Летняя резина! Кто на чем?

Для владельцев Z11 интересно будет также ознакомиться с темами:
Z11: Какой размер резины ставить?
Z11: Если поставить на Кубик полноразмерную резину?
Z11: Размеры резины на 15-е родные диски (кубиками)? Подскажите?
Z11: на лето 195/65/R14. Встанет ли?

Для владельцев Z10 рекомендуются также для прочтения темы:
Z10: 175/70/R14 или 180/65/R14 - подойдут?
Z10: Резина на диски 16"
Z10: Вопросы про колеса

Кроме того периодически форумчане делятся информацией о свежих сезонных рейтингах резины. Можете найти эту информацию с помощью поиска по сайту.

И удачи Вам в выборе шин!!!

Обсудить эту информацию

[0daliska]

О чём говорит износ шины?

Износ шин должен быть равномерным. Однако на переднеприводных автомобилях передние шины изнашиваются быстрее, чем задние.

Для того, чтобы износ шин был равномерным как на передней, так и на задней оси, специалисты предлагают делать ротацию колес.

Ротация полезна по целому ряду причин. Если ее производить в соответствии с рекомендациями производителя, шины обеспечивают лучшую управляемость и более эффективное сцепление, равномернее изнашиваются. Возможно улучшение других ходовых характеристик. Так когда же нужно переставлять колёса? Для шин с улучшенными эксплуатационными качествами мы рекомендуем делать это через каждые 5000 – 8000 километров пробега, даже если на шинах нет следов износа. Ротацию удобно производить одновременно со сменой масла, когда автомобиль, так или иначе, устанавливают на подъёмник. Если колёса равномерно перемещаются по схеме ротации, все шины изнашиваются одинаково. Помните, что перестановка не может влиять на износ, вызванный механическими неисправностями или неправильным давлением в шинах. Также необходимо изучить инструкцию, чтобы следовать схеме, рекомендуемой производителем. На передней оси шины работают совсем не так, как на задней. Переднеприводный автомобиль нагружает шины иначе, чем заднеприводный. Спортивная машина изнашивает шины сильнее, чем семейный седан. Расположение каждого колеса обуславливает свою степень и вид износа. Шины не могут не изнашиваться со временем, но будет гораздо лучше, если этот процесс станет проходить равномерно. По мере уменьшения глубины протектора шины начинают быстрее реагировать на действия водителя и лучше ведут себя на сухом покрытии. Тем не менее, стабильных реакций можно ожидать лишь в том случае, если все шины изнашиваются одинаково. Когда резина отслужит положенный ей срок, лучше сразу поменять весь комплект, тогда замена не окажет негативного воздействия на управляемость автомобиля. Кроме того, на рынке постоянно появляются новые модели шин, улучшающие показатели своих предшественников. Замена целого комплекта позволяет вам идти в ногу с современными шинными технологиями, а не довольствоваться вчерашним днём. Ротация четырёх (4) колёс     - На переднеприводных машинах перестановку можно осуществлять крестообразно в направлении передней оси (рис. A) или по перекрестной схеме (рис. B)     - На машинах с задним или полным приводом, перестановка осуществляется крестообразно в направлении задней оси (рис. C) или также по перекрестной схеме (рис. B)     - Для шин с направленным рисунком протектора используйте схему на рис. D.     - Для шин с ненаправленным рисунком, если на передней и задней осях установлены шины разного размера, используйте схему, показанную на рис. E. ВНИМАНИЕ!!! С ошипованными шинами ротацию производить не рекомендуется (см. Шины для зимы)

Неравномерный износ шин и его возможные причины

Описание износа		Причина
Износ резины с обеих сторон по всему периметру		Слишком низкое давление в шине
Износ резины в середине по всему периметру		Слишком высокое давление в шине
Износ резины по внешней стороне передних колёс по всему периметру		Неправильная регулировка углов развал-схождения
Истирание в некоторых местах боковины рабочей поверхности		Отсутствие статической и динамической балансировки колес. Возможно чрезмерное боковое биение диска, слишком большой люфт в подшипниках колес или шарнирах рычагов подвески.
Истирание в некоторых местах середины рабочей поверхности		Отсутствие статической балансировки колес. Возможно чрезмерное боковое биение обода
Сильный износ в отдельных местах середины рабочей поверхности.		Последствия блокирования колес при внезапном торможении. Также возможно, тормозной барабан имеет овальную форму и при блокировании колес всегда находится в одном и том же положении
Чешуйчатый или зубцеобразный износ		В предельном случае это связано с разрывом основы каркаса, которая по прошествии времени становится видна снаружи. Перегрузка автомобиля. Проверить внутреннюю сторону покрышки на предмет трещин.
С одной стороны переднего колеса образуются острые края		Частая езда по сильно разбитому дорожному покрытию. Быстрая езда на поворотах
Порвана основа каркаса. Вначале это заметно только изнутри покрышки		Езда по острым камням, рельсовым стыкам с большой скоростью

Обсудить эту информацию

[0daliska]

Давление в шинах

Как узнать, какое давление в шине должно быть?

Если Вы используете рекомендованные производителем размеры колес, то определить, какое давление стоит делать, очень просто.
Данные о рекомендуемых производителем давлении в шинах указаны на средней стойке со стороны водителя.


К примеру, для кубиков Z10 модельного ряда имеется следующая информация (согласно Руководства по эксплуатации Nissan Cube Z10 (на японском языке), с 202):

Для переднеприводных моделей давление зависит от размерности резины:

Параметры резины		Перед		Зад
165/70R13		210 kPa (2,1 кг/кв.см)		180 kPa (1,8 кг/кв.см)
175/65R14		210 kPa (2,1 кг/кв.см)		200 kPa (2,0 кг/кв.см)

А для полноприводных наших собратьев 10-го семейства независимо от размерности рекомендованной резины рекомендуется  давление 220 кПа (2,2 кг/кв.см) для всех четырех шин!

Если Ваши размеры шин отличаются от рекомендованных производителем, то здесь Вы отдаетесь на волю случая. Вам придется для себя самостоятельно решать этот вопрос. На форуме этот вопрос обсуждается в теме

Вопрос-205/45/17 Какое давление делать?

Что касается рекомендаций, то найдена следующая информация:

Чаще всего производители автомашин указывают значение давления для «нормальной» и «полной» загрузки автомобиля. Если значение указано одно, то при полной загрузке автомобиля шины нужно подкачать примерно на 0.3-0.5 атм. Примерно на эту же величину можно увеличить давление перед дальней поездкой по автостраде.
Для преодоления бездорожья, в некоторых случаях, можно наоборот понизить давление.

Если на автомобиле установлены шины нештатного размера, более широкие, то рекомендуется всегда поддерживать в них давление, указанное для «полной» загрузки.

Также, если у установленных шин индекс нагрузки меньше, чем у штатных шин, давление необходимо увеличить на 0.1 атм. на каждую единицу нагрузки. Для шин с индексом XL (Extra Load) или RF (Reinforced) давление должно быть на 0.4 атм. выше максимального.

К примеру, если на переднеприводном Z10 с колесами в 14" вместо шин с индексом нагрузки 79 установлены шины с индексом нагрузки 76, то давление в них должно быть больше на (79-76)×0.1=0.3 атм, т.е. 2,4 - перед и 2,3 - зад.
Более подробно об индексе нагрузки можно узнать в темах Советы по выбору шин на Кубика и Обозначения и маркировка шин

Вопрос по давлению в шинах на Кубиков обсуждаются в темах:
Давление в шинах на Z11
Z11: 205/45/17 - Какое давление делать?
Недокачать или перекачать?
165/65 R14 - Давление?

Рекомендации:
Большинство производителей рекомендует проверять давление в шинах не реже 1 раза в две недели ну или в крайнем случае не реже 1 раза в месяц. Не забывайте при этом проверять давление и в докатке!!!

Дело в том, что даже совершенно целая шина постепенно теряет давление. Это связано с тем, что воздух постепенно просачивается сквозь материал, борта и ниппель. Резкие перепады температуры также способствуют утечкам воздуха. Кроме того, большинство современных шин не теряют давление мгновенно в случае прокола. Нормальное снижение давления составляет примерно 1psi (0.08 атм.) в месяц.

Измерять давление в шинах и производить подкачку надо "на холодную". Все значения давления в шинах в инструкции на автомобиль указаны "на холодную". Во время езды шина и воздух в ней нагреваются, давление повышается. Поэтому результаты замера давления после езды могут быть выше.

Если вы живёте на севере и ставите машину в отапливаемый гараж, зимой ваши шины начнут терять давление, едва выехав из тёплого помещения. Добавьте к холодному давлению в шинах по 0,1 атм. на каждые 10°С разницы в температуре воздуха на улице и в гараже.

По этой теме рекомендуем также почитать:
Почему шина может лопнуть на ходу и как этого избежать?
Давление в шине и управляемость
О чем говорит износ шины?
О докатке

Хочу высказать замечание по этой теме

[0daliska]

Балансировка колёс

Все вращающиеся объекты испытывают на себе действие инерционных сил. Величина этих сил зависит от величины несовпадения оси вращения объекта и центров масс его сечений, перпендикулярных этой оси. Наличие таких несовпадений называется дисбалансом вращающегося объекта.
 
Несбалансированное колесо автомобиля при вращении является источником переменных сил, действующих на элементы машин, ухудшая её динамические характеристики. Процесс уменьшения этих сил и носит название балансировка.

Дисбаланс - это достаточно опасное явление, которое приводит к неравномерному износу шины, подшипников, разбалтыванию деталей подвески и трансмиссии, значительно сокращая ресурс "ходовой". Из-за  несбалансированности колёс уменьшается КПД, увеличивается расход топлива.  Ухудшаются и динамические характеристики автомобиля, что приводит к нарушению устойчивости и управляемости машины, особенно на поворотах. Вибрация рулевого колеса вызывает усталость водителя...
 
Дисбаланс колес выражается в появлении постороннего шума, прерывистого гула, тон которого меняется с изменением скорости движения, и даже вибрациями кузова или их ощущениями на рулевом колес. Вибрация рулевого колеса от дисбаланса колес проявляется в определенном диапазоне скоростей и пропадает при снижении или повышении скорости. Дисбаланс особенно заметен при движении автомобиля по хорошей дороге со скоростью 80 - 110 км/час.
 
Любой колесный диск, как бы точно он не был изготовлен, имеет допуск по величине допустимого дисбаланса. Кроме того, при забортовке шины на диск, вносится дополнительный дисбаланс от шины (который, как правило, больше, чем от диска). Поэтому любое колесо в сборе обязательно нужно балансировать перед установкой на автомобиль. Для устранения дисбаланса используются специальные балансировочные грузики. Они бывают самоклеющиеся (крепятся на внутреннюю поверхность диска за лучами) и набивные (крепятся на закраину диска). Стальные диски балансируют набивными грузиками, а легкосплавные - либо полностью самоклеющимися, либо внешнюю часть - самоклеющимися грузиками, а внутреннюю - набивными (зависит от формы закраины диска).

Для балансировки колеса в балансировочном станке могут применяться 2 варианта закрепления диска:

- через центральное отверстие (DIA) с помощью конусного зажима; это наиболее распространенный и простой способ, однако здесь могут возникнуть погрешности, связанные во-первых с неидеальной точностью центровки крепежных отверстий (PCD) диска относительно его центрального отверстия (DIA), а во-вторых с тем, что тяжелое колесо может быть неточно отцентровано в станке конусным зажимом.

- через крепежные отверстия (PCD), такой способ обеспечивает наиболее точную балансировку колеса; для этого применяются специальные наборы (Haweka), которые представляют собой в некотором смысле имитацию ступиц - стальные диски толщиной 15-20 мм с множеством просверленных в них отверстий, расположенных на нескольких стандартных окружностях; в эти отверстия вставляются прилагающиеся в комплекте стальные пальцы, и затем вся эта конструкция используется для зажима колеса в балансировочном станке.
 
1.   Балансировку ВСЕГДА выполняют только на чистых дисках.
2.   Если Вам по каким-либо причинам разбортировали колесо, то балансировку обязательно следует делать снова.
3.   Если Вы поставили новую резину, то нужно снова сделать балансировку после 500-1000 км. пробега. (Резина должна обкататься).
4.   Необходимо регулярно проверять балансировку колёс. Рекомендуем это делать после каждых 5000 км пробега, а через каждые 10 тыс. км колеса необходимо балансировать заново.
5.   Обязательно проверяйте балансировку колес при сезонной смене резины, даже если у вас два комплекта колесных дисков и шины Вы не перебортовываете.
 
Распространённые причины возникновения вибрации:

1.    Заводские дефекты покрышки (восьмёрка, овальность), также возможное смещение крепежных отверстий на диске при его изготовлении, которые весьма пагубно сказываются на сбалансированности колеса в целом. (Проблемы отечественной промышленности).
2.    Состояние резины в процессе эксплуатации (шишки, неравномерный износ, торможение с блокировкой колес).
3.    Состояние диска в процессе эксплуатации (радиальное или осевое смещение после удара)
4.    Заводские балансировочные грузики как правило всегда установлены неправильно. 
5.    Наличие люфтов в подвесках колёс и рулевом механизме.
6.    Дисбаланс тормозных дисков, барабанов и "других" деталей (декоративные колпаки, секретки и т.п.), вращающихся вместе с колесом.
7.    Слишком большие допуски и износ ступицы 
8.    Слишком большой износ центрального отверстия диска, либо крепёжных отверстий диска.
9.    Отсутствуют, или неправильно подобраны центрирующие кольца при установке легкосплавного колеса. (Они нужны для точной соосности колеса и ступичного подшипника автомобиля. Без такого кольца колесо, отбалансированное даже на самом точном станке, после установки на автомобиль с большой вероятностью будет "бить").
10.  Неправильно подобраны болты или гайки крепления (конической либо сферической формы), которыми окончательно центрируется колесо на ступице в соответствующих углублениях отверстий диска.

     Балансировка колеса достаточно простая и не дорогая процедура. Однако сделать ее крайне необходимо, т.к. вибрации, в большинстве случаев, возникают именно по вине несбалансированных колес. И желательно балансировку проводить в мастерских, получивших хорошие отзывы у Ваших друзей и знакомых, ведь качество балансировки на 70% зависит от мастерства . Отбалансировав колеса, хороший мастер обязан Вам сказать, какие именно колеса желательно установить на "перед". Это видно сразу по тому, как "гуляет" колесо, сколько грузиков и т.д.

Обсудить эту информацию