Nissan Cube Club
Эксплуатация Ниссан КУБ => Двигатель и его системы => Кузов 10-ый => Тема начата: AleXXX v Cube от 20.07.2010 00:59:01
-
Здравствуйте! У меня складывается ощущение, что движок моего Кубика не тянет, особенно впечатление усилилось после того, как прокатился на Тойоте Ист.
Двигатель моего Куба крутится в области 2000-2200 об/мин и практически не зависит от глубины нажатия на педаль акселератора (что на четверть, что на три четвёртых), только в кик-дауне двигатель постепенно раскручивается до 3000-3500 об/мин. В овердрайве двигатель крутиться на 2500 об/мин. Разгон на всех этих режимах получается очень плавный, что иногда создаёт неприятности. Обороты х.х. 800 при режиме драйв и 1000 в нейтрали.
Разницы в мощности двигателя при езде на 92 и 95 бензине не чувствуется, расход 10-11 литров.
Грешил сначала на датчики, но прочитав инструкцию по диагностике и убив два дня:
- протестировал в режиме самодиагностики и диагностики с обратной связью. Ошибок работы двигателя в памяти компьютера нет (мигает пять длинных и пять коротких вспышек). Показания лямбда датчик так же мигает 8 раз за 10 сек. при 2000 об/мин, что является нормой;
- протестировал напряжения на разъёме бортового компьютера, тоже всё в норме (лямбда датчик, датчик кислорода, дроссельная заслонка, температуры двигателя);
- снимал показания непосредственно с датчика кислорода и дроссельной заслонки, тоже всё в приделах нормы.
Единственная мысль из-за чего может пропадать мощность – сбита фаза газораспределения после переборки двигателя для замены прокладки головки блока цилиндров, хотя мастер клялся, что делал метки перед снятием цепи и поставил потом по ним же.
САМИ ВОПРОСЫ:
1) При каком нажатии педали акселератора, соответствеено, на каких оборотах и у вас «крутится» двигатель (в нормальном режиме);
2) Как без снятия двигателя можно проверить правильность выставления ГРМ?
3) Можно ли без разборки двигателя корректировать фазы газораспределения (программно в компьютере или механически, например, в системе зажигания)? Или, может, каким-то простым способом можно перекинуть цепь ГРМ в нужное положение?
-
А Вы уверены что в двигателе дело? А не в коробке?
-
1. При нажатии на педаль на трассе обороту растут в среднем до 4000-4500(обычный автомат) и тогда он действительно ускоряется(хотя всё относительно).
2. При раннем зажигании(ошибся при установке цепи - обороты не растут и скорость где то до 70 км/час набирает), при позднем есть тяга, но на ХХ происходила ерунда при остановке на подъем в горку - могла тупо перестать набирать обороты - как будто клинило. В общем по меньшей мере ехать она нормально не будет пока не выставишь верно зажигание.
3. Попробовать можно - но у меня не получилось - то одно - то второе (выше описал) - для этого снимал верхнюю боковую пластину и пробовал цепь на впускном на одно звено вправо/влево передвинуть. Потом тупо разобрал полностью(клапанная крышка, поддон, приводные ремни, обе боковые крышки) выставил в ВМТ 1-й поршень и по меткам поставил цепь = это уже не для слабонервных = ушло около суток(10 часов на разбор полный и 10 часов на сбор) - разумней было отдать два-три рубля на СТО - хотя так спокойней в плане качества сбора.
-
У меня 4 ступенчатая АКПП, меняли масло в прошлый год, сказали, что оно нормальное было. Переключает передачи чётко.
А вот по езде могу сказать, что удаётся раскачегарить машину до 110 км/ч, но для этого нужно большое терпение.
При езде по городу в обычном режиме, при подъёме по мосту на холм (скорость 70 км/час) двигатель крутиться на 2000 об/мин, но не вытягивает, и либо падает скорость до 60 и автомат переключает на пониженную, либо более сильное нажатие на газ вызывает то же эффект, а сам двигатель (в обычном режиме) почему-то не может (не хочет) раскручиваться до 3000 об/мин. Поэтому приходиться переключать коробку в режим O/D OFF и только в этом режиме ехать на 3000 об/мин.
P.S.: жалко тратить деньги на снятие движка, если не факт, что это сбиты фазы :[ Можно ли как-то без особых усилий проверить фазы (например, просто сняв крышку цепи)?
-
А я бы если честно подумал на форсунки или бензонасос. А то получается что коробка работает, двигатель тоже, но не повышает обороты. Я бы проверил давление в рампе и почистил форсы. Ибо посетило чуство что бенз у Вас щас тупо уходит в трубу...
А не троит? (а то и свечи тоже могут сделать пакость)....
-
Мне кажется что проблема в другом...
Я 2 недели назад продал Тойоту ист 2002г, обьем 1500, 109лс и купил Кубика.
Первые ощущения на кубике: ну не едет он вообще!! дико тупой двигатель. >:(
На Исте стоит двигатель VVTI. Он довольно таки резвый... очень подрывной. Даже когда идешь по трассе вчетвером 120км/ч на обгонах нет проблем.
После 2ух недель владения Кубиком, как-то уже привык к его динамике, не требую больше чем он может :)
-
Но не до такой же степени движок тормозной, что при старте обходит всех на светофоре, а при разгоне свыше 30 км/ч догоняют и обгоняют давже ВАЗовские шестёрки :(
Про форсунки и рампу тоже подумывал, но опять же нужно ехать в специализированный сервис...
(Свечи менял зимой - разницы не почувствовал).
-
Это бесспорно.
Свершилось маленькое чудо! Вчера похимичил с клапаном принудительной вентиляции картера (P.C.V.) и машинка побежала порезвее!!! :) http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,3792.0.html
Уже начала тянуть в горку на 2000 об/мин при 60 км/ч и не сбавлять обороты! А в обычном режиме на прямой движок стал вместо 2200 раскручиваться до 2500 об/мин! :)
Но всё равно надо проверить фазы. Сегодня в инструкции к Mikra нашел, что на нашем бортовом компьютере есть разъёмы: управляющий сигнал на самоотсечку, сигнал возбуждения на каждую форсунку, сигнал от датчика угла поворота коленвала. Если с помощью хорошего многоканального осциллографа свести все графики воедино, то можно соотнести эти данные с эталонными углами фаз газораспределения. Может, кто знает способ попроще? ::)
Ещё нашел разъём выходного сигнала крутящего момента: что именно показывают эти данные и можно ли их интерпретировать в реальный крутящий момент двигателя (что бы сравнить с эталонным)?
Так же причёл, что при подключении считывающего устройства к диагностическому разъёму можно считать и отрегулировать углы опережения зажигания. Кто-нибудь баловался подобными процедурами? Насколько всё это реально, реализуемо и просто?
-
такая же беда.грешу на бензанасос. фильтр неменяный ни разу.
-
*HELLO* Что тут сказать. Все очень похожее началось у меня недели 2 назад. За это время были поменяны, бензонасос, фильтры, масло, свечи, провода ВВ вместе с крышкой, блок дроссельной заслонки вместе с датчиками, проверены метки на цепи, заменен верхний натяжитель, почищены форсунки, замерено давление в рампе, полная компьютерная диагностики (все в норме, чек не горит), компрессия по 11-12 в каждом. В кураже ремонта все естественно чистилось продувалось, промывалось, даже зменил сальники свечных колодцев. |0/ НОЛЬ!!! >:!> При плавном нажатии на педаль обороты растут, но не много 3000 мак 3500. при резком нажатии 2300 и ниже, при этом появился до этого не слышимый звук рычания в воздухофильтре. Процесс прогрессирует, совсем недавно было лучше. Думаю скоро вообще смерть будет. /W\ *scare* :'( В сервисах разводят руками и на бабки. >:( Как видите список замен не мал. и все зря. *am* Так и самому можно делать меняя все подряд. пока не найдется то что было. А хочется найти. Последнее что осталось это заменить весь трамблер в сборе и форсунки. Особая просьбы к Кубоводам Екатеринбурга если кто знает хороших мастеров - дайте контакт.
-
Для MutaGen.
У Вас, случаем, КПП не вариаторного типа? А то в ней мог ремень умереть.
-
Вариатор но дело в том что это происходит даже не на ходу. Сам двигатель не развивает оборотов.
-
Сегодня еще один лютый спец в движках меня отшил. Сказал только что это по любому не трамблер, а за мои форсунки он браться не будет. Посоветовал обратиться в другое место. Хорошо хоть совет бесплатный дал. Буду искать дальше.
-
по моему та же беда и у меня,но сейчас только цепь меняю со звездами,на след неделе выгоню и посмотрим что стало,грешил на растянутые цепи
-
Подобная фигня случается от засорения катализатора. Вроде все ок, а двигатель обороты не набирает.
-
КАК ЛЕЧИТЬ ТО, КАТАЛИК?
-
откручиваеш выхлопную трубу от него и выбиваеш все внутренности. вот и все лечение
-
А давление в движке мерили? может тупо компресси нет, кольцам амба? Масло не уходит, при нажатом газе дым из трубы не валит?
А что там за такие форсунки стоят что их чистить боятся, я на тойоте сам снимал и чистил, дело не хитрое, надо будет глянуть.
-
Компрессия в норме. Дыма нет. Кольца в приличном состоянии.
Как можно проверить неисправность катализатора без разборки? И внутренности вытряхивать - это полностью все каталитические ячейки вынимать и оставлять корпус катализатора пустым?
-
ДА!!!!! Это точно катализатор. Я только что все сделал. Хотя много людей говорили что выдувает бодро..что это не катализатор. А это все таки он. Перед тем как ломать катализатор я выкрутил лямбду и по газовал. Все ок. 6500 отсечка. Дальше дело за малым. Выбить катализатор. Выбивать нужно весь керамический слой ОБЯЗАТЕЛЬНО весь. Там только сеточка останется металлическая ее не доставай (ее и не достать) и лямбду главное выкрути что бы не повредить. А еще одень очки и респиратор. Очень много пыли. И еще когда без лямбды будешь заводить и проверять. Лучше что бы кто то смотрел что бы ничего не загорелось. Я привыкал отверстие кожухом термозашиты который как раз снимать придется что бы лямбду достать.
Всем спасибо.
-
ДА!!!!! Это точно катализатор. Я только что все сделал. Хотя много людей говорили что выдувает бодро..что это не катализатор. А это все таки он. Перед тем как ломать катализатор я выкрутил лямбду и по газовал. Все ок. 6500 отсечка. Дальше дело за малым. Выбить катализатор. Выбивать нужно весь керамический слой ОБЯЗАТЕЛЬНО весь. Там только сеточка останется металлическая ее не доставай (ее и не достать) и лямбду главное выкрути что бы не повредить. А еще одень очки и респиратор. Очень много пыли. И еще когда без лямбды будешь заводить и проверять. Лучше что бы кто то смотрел что бы ничего не загорелось. Я привыкал отверстие кожухом термозашиты который как раз снимать придется что бы лямбду достать.
Всем спасибо.
опиши свои симптомы плиз.
-
А я тросиком АКПП проблему, кажется, решил :)
Судя по всему, когда у меня снимали блок цилиндров (для замены прокладки c головкой блока), снимали вместе с АКПП, поскольку мастер говорил, что верхнюю часть двигателя он не снимал, а только нижнюю, для экономии времени. Как вариант он отсоединял тросик АКПП, а затем поставил с небольшим ослаблением. Как показал мой опыт перемещение регулятора тросика АКПП (натяжитель кожуха тросика под воздушным фильтром) на 1 см и дополнительная натяжка тросика газа (по-соседству) дало совершенно дикий алгоритм работы АКПП! :) Теперь машина при каждом маломальском нажатии на газ ревёт, как бешенная, переходит на скорость вниз и без вопросов крутит двигатель до 4000 об/мин :) Я даже убавил натяжение тросика АКПП и газа :)
-
ДА!!!!! Это точно катализатор. Я только что все сделал. Хотя много людей говорили что выдувает бодро..что это не катализатор. А это все таки он. Перед тем как ломать катализатор я выкрутил лямбду и по газовал. Все ок. 6500 отсечка. Дальше дело за малым. Выбить катализатор. Выбивать нужно весь керамический слой ОБЯЗАТЕЛЬНО весь. Там только сеточка останется металлическая ее не доставай (ее и не достать) и лямбду главное выкрути что бы не повредить. А еще одень очки и респиратор. Очень много пыли. И еще когда без лямбды будешь заводить и проверять. Лучше что бы кто то смотрел что бы ничего не загорелось. Я привыкал отверстие кожухом термозашиты который как раз снимать придется что бы лямбду достать.
Всем спасибо.
опиши свои симптомы плиз.
описываю. двигатель не тянет, не развивает обороты. я чуть выше все писал.
-
http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,111.0.html
тут по вопросу удаления катализатора много что есть. может кому полезно будет.
-
А я тросиком АКПП проблему, кажется, решил :)
Судя по всему, когда у меня снимали блок цилиндров (для замены прокладки c головкой блока), снимали вместе с АКПП, поскольку мастер говорил, что верхнюю часть двигателя он не снимал, а только нижнюю, для экономии времени. Как вариант он отсоединял тросик АКПП, а затем поставил с небольшим ослаблением. Как показал мой опыт перемещение регулятора тросика АКПП (натяжитель кожуха тросика под воздушным фильтром) на 1 см и дополнительная натяжка тросика газа (по-соседству) дало совершенно дикий алгоритм работы АКПП! :) Теперь машина при каждом маломальском нажатии на газ ревёт, как бешенная, переходит на скорость вниз и без вопросов крутит двигатель до 4000 об/мин :) Я даже убавил натяжение тросика АКПП и газа :)
а где этот тросик находится?
-
Не тот рисунок.
Вот есть фото с форума про коробки передач:
http://img295.imageshack.us/my.php?image=trosikakpp1hr5.jpg
Тросик натягивается при нажатии разблокирующей "кнопки", находящейся под кожухом воздушного фильтра (его можно и не снимать, а нажать "кнопку" чем-нибудь изогнутым). Тросик АКПП натягивается при вытягивании рубашки тросика в сторону переднего бампера :) Достаточно вытянуть на пару щелчков, что бы почувствовать разницу :)
-
>:( да это беда какая то, хлопчики. Чаво тока не делал..... Благо хорошие знакомые есть, не дорого выходит, Но уже заипало нажал на педаль, и фсе..... ^|^ не едет..... Но заметл одну закономерность, это не всегда, буквально раз на раз..... Педаль ф пол, гул и ниедет, а бывает ток прикоснулся, катит, посильнее нажал, кик даун и поееехали, грешу на некачественный бенз, увы пока другой причины не нашел....
-
ДА!!!!! Это точно катализатор. Я только что все сделал. Хотя много людей говорили что выдувает бодро..что это не катализатор. А это все таки он. Перед тем как ломать катализатор я выкрутил лямбду и по газовал. Все ок. 6500 отсечка. Дальше дело за малым. Выбить катализатор. Выбивать нужно весь керамический слой ОБЯЗАТЕЛЬНО весь. Там только сеточка останется металлическая ее не доставай (ее и не достать) и лямбду главное выкрути что бы не повредить. А еще одень очки и респиратор. Очень много пыли. И еще когда без лямбды будешь заводить и проверять. Лучше что бы кто то смотрел что бы ничего не загорелось. Я привыкал отверстие кожухом термозашиты который как раз снимать придется что бы лямбду достать.
Всем спасибо.
Погоди, я в нем снизу дырок насверлил сквозных, этого что не достаточно??????
-
Я считаю так, что Японский двигун не так просто сломать, но засрать топливную на нашем бензе можно в течении двух лет. Пробую почистить Хай гиром, результат опишу.
-
Тема в помощь! :)
http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,2732.0.html
-
Подобная фигня случается от засорения катализатора. Вроде все ок, а двигатель обороты не набирает.
Да. И ещё когда у нас сейчас +40 давит такие же симптомы, а с кондеем вобще со светофора не тронишся. Зелёный загорелся ты газ а она стоит, спустя пару секунд только начинает ползти. так что жду похолоданий %~
-
Тема в помощь! :)
http://cube-club.ru/forum/index.php/topic,2732.0.html
читал я ее.. мыл не так.
мне повезло у меня был бензонасос(подойдет любой можно БОШЬ тот что для ВАЗов) собираем простую систему из бензонасоса, пластиковой канистры или бутылки объемом от 2 литров, и 2 шлангов которые соответственно цепляем на подачу и обратку.
покупаеп промывку для инжектора 1 литр. вилс или лавр.
снимаем заднее сидение и отключаем бензонасос.
подключаем свою систему и заводим машину.
фото будут позже..если что. могу все пояснить по телефону кому срочно 89049841568(оператор Мотив Свердловская обл.)
-
Катализатор при этом не умирает от такого ядовитого топлива? (у кого он есть ещё :) )
И ещё: обратил внимание, что обороты холостого хода в режиме N около 1000 об/мин, а в D около 800 об/мин, хотя нашёл табличку под капотом, на которой нарисованы ироглифы и написано 850 и 650 (как я думаю про обороты х.х.). Винт регулировки оборотов х.х. стоит в минимуме. Как предполагаю увеличение оборотов х.х. может быть связано с отсутствием мощности. Из-за чего могут увеличиться обороты х.х.?
-
Датчик Лямбда-зонда проверьте у меня было подобное. Один мудрец советовал если датчик не работает скидываешь фишку с него
комп переходит в аварийний режим и двиг работает как карбюраторный т.е. ни как - зато едет.
-
Что я тестировал лямбда-датчик в режиме самодиагностики (7 вспышек лампочки бортового компьютера при минимальной норме 5) и по напряжению, и что всё в норме, я писал в первом сообщении темы.
Сейчас играюсь с распределителем зажигания. Был он повёрнут почти до конца против часовой стрелки, если смотреть со стороны левого крыла. Повернул до упора по часовой - вообще тянуть не стал, очень долго раскручивает двигатель, хотя бы до 2000 об/мин. Довернул до конца против часовой - тянуть стал, но разницы с первоначальным положением не почувствовал. Сейчас стоит в среднем положении - чувствуется, что маленько недотягивает. Буду возвращать в первоначальное положение (благо рисочки сделал :) ).
А Что у меня с оборотами х.х. кто-нибудь подкинет идеи?
-
Очередная часть "Марлезонского балета"... :(
Померил в гараже у друга копрессию по своим цилиндрам, она по всем в интервале 15-16, при норме (по инсструкции) 13,5 и минимуме 11,5. Даже свечи Bosh месячной давности уже пробиты (чёрные разводы на керамическом корпусе).
Друг говорит, что повышенная компрессия из-за сбитых фаз газораспределения, после некачественной сборки двигателя (меняли прокладку головки блока цилиндров, для этого разбирали весь двигатель). Но сегодня звонил мотористам в сервис - сказали, что из-за сбитых фаз компрессия только падает, а растёт она только из-за изменения геометрии деталей двигателя (прокладки тоньше, поршни длинее, головку блока шлифовали), а я знаю что ничего не меняли... :(
Может, у кого есть какие соображения из-за чего повысилась компрессия, и что надо делать?
-
Может быть кому-то будет интересно: двигатель перестал набирать обороты – чтобы разогнаться до 80, требовалось очень много времени и сил. Максимальные обороты 3000.Ошибок никаких не показывала компьютер. Все оказалось банально – перегорели две задние лампочки стопа. И таким образом двигатель выходил в аварийный режим и не давал набирать скорость. Наверно японцы думают, что таким образом снизится аварийная опасность.