Рассказываю все по порядку....
Ниссан 1998г. CG13DE AT.F4
Включаю зажигание, стартер, оброты в норме, все прогрето.
Переключаю рычаг в положение Д и начинаю движение, обороты поднимаются на уровень 2000 и практически не двигаются, первая передача, вторая, третья, и на скорости около 60 включается четвертая - это около 1600 оборотов, тупость коробки страшная!!! Во время движения реакция на положения педали практически отсутствует до нажатия "в пол", потом тока она подумав включет пониженную. Когда еду на 4 на скорости около 90-100, на пониженную вообще нехочет опускаться!!!!
Потом, ездил как-то в горы и еду на второй передаче "в пол", а он на 4500 переключает на повышенную..... Как бы кик-дауна -НЕТ?!?!
Далее, кнопочка - OD. Она у меня обычно нажата, знаю что если ее отключить будет три передачи и малость резвее, НО я отключаю ее (OD OFF и в этот момент на панели загорается) и НИЧЕГО не происходит!!!! Как присутствовали все передачи так и остались, и точно так же 2000 оборотов.... Как будто она ДЛЯ МЕБЕЛИ?!?!?!?!? При езде в "ручном" режиме первая и вторая включаются и арут аж до предела!!!!
Вот и мои проблемы... Если кто может помогите... Форум перекопал,четкого ответа не нашел... И как мне дешево отделаться?
?? 
Привет!Отрегулируй так и будет тебе счастье!Я вот недавно по этому методу регулировал теперь всё ок. Нарыл эту инфу в нете.
Недавно смог решить проблему с АКПП (обычный четырехступенчатый автомат), которая давно меня тревожила. Симптомы у автозаболевания были следующими:
1) При переключении с 1-ой на 2-ю передачи коробка очень сильно пиналась;
2) При переключении со 2-ой на 3-ю передачу наблюдался двойной толчок. При сильном нажатии на педаль он ощущался не сильно, но если ехать в спокойном режиме, то чувствовались два последовательных толчка;
3) После 90 км/ч при нажатии до упора коробка не переключалась в режим кик-дауна, либо переключалась вниз всего лишь на одну передачу и разгон происходил вяло.
Собрав все симптомы воедино я стал думать, почему же все так происходит? В форумах давались разные методы решения проблемы начиная от замены гидроаккумуляторов до замены всей коробки в сборе.
Т.к. пробег авто был около 200 000 км, то возникло сомнение, что коробка в предсмертном состоянии, т.к. для японского авто этот пробег совсем невелик, предыдущего хозяина я знал - он на машине не гонял.
Решение проблемы пришло само собой, когда я стал смотреть конструкцию коробки - степень нажатия на педаль коробка определяет по положению тросика на узле с дроссельной заслонкой. Тут-то и закралась мысль, что все толчки происходят из-за того, что коробка переключает передачи не во время. Тросик АКПП оказался ослабленным - он начинал движение только после того, как педаль газа уже пройдет 1/5 пути в сторону положения "тапку в пол".
Регулировка тросика АКПП выполнена очень просто, по крайней мере намного проще, чем у отца на Королле "сотке":
1) Для начала убеждаемся, что тросик акселератора отрегулирован правильно. В книжке регулировка тросика акселератора описано так: откручиваем контрагайку, обведенную желтым на фото Drossel. Далее регулировочной гайкой (обведена зеленым) натягиваем тросик акселератора до тех пор пока не начнет шевелиться дроссельный барабан. От этого положения отворачиваем регулировочную гайку назад на 1,5-2 оборота (на холодном двигателе) или на 2,5-3 оборота на прогретом. Далее фиксируем это положение контрагайкой;
2) Теперь можно взяться за тросик коробки передач. Регулируется она автоматически. От нас машинка потребует лишь снять защитный колпачок, как показано на фото PUSH, нажать на стопорную кнопку, и задвинуть шток вниз. Если вы пианист и у вас нежные руки, то нажимать можно рукояткой отвертки, т.к. пружина на кнопке очень тугая.
3) После этого помощник нажимает на педаль газа до пола - тросик натягиваясь сам выдвинет шток на нужную длину. Одеваем защитный колпачок и наслаждаемся результатами.
Можно поэксперементировать и выдвинуть шток не полностью, либо наоборот, выдвинуть побольше. Если выдвинуть шток сильно, то передачи будут переключаться сразу же, не давая двигателю раскручиваться до высоких оборотв, а если недотянуть, то авто станет ракетой, правда расход при этом у меня вырос на 0,5 литра.
После такой простейшей регулировки все вышеописанные проблемы исчезли. Теперь машина на скорости 90 км/ч при полном нажатии на педаль газа скидывает даже две передачи вниз и разгоняется уверенно на 5000 - 6000 об/мин.
Глубина установки штока влияет на переключения коробки. Они завязаны на положение педали аккселератора. Если утопить шток глубже - то для коробки педаль аккселератора будет всегда нажата сильнее, чем в реальности. Таким образом переключения коробки вниз будут происходить раньше, а вверх - позже.
Но тут надо учитывать одну тонкость - длины тросика должно хватать для полного нажатия на педаль аккселератора...
Почему влияет на толчки? Потому что в момент переключения передач обороты двигателя оказываются ниже, чем до утапливания тросика.
Изображения
Ладно, попробую объяснить без фоток - лень к машине идти, фотографировать всё...
Как автомат определяет момент переключения? От чего это зависит?
1 - положение селектора
2 - обороты двигателя (обороты первичного вала скорее всего)
3 - положение дроссельной заслонки.
1) Если селектор стоит в N, оборотов 5000, газ нажат в пол - ничего он не включит, не переключит.
2) Если селектор в D, у двигателя 1500 об/мин, газ нажат до середины хода - будет разгоняться на текущей передаче, пока обороты не вырастут до 3 тысяч, потом переключится на повышенную.
3) Если селектор в D, у двигателя 4000 об/мин, газ только что был отпущен - переключится на повышенную, вплоть до четвертой.
4) Если селектор в D, у двигателя 1000 об/мин, газ резко нажат до упора - на более низкую передачу, пока обороты не подскочат до 3-4-5 тысяч, потом разгон тысяч до 6, переключение на повышенную.
Нас интересует положение дроссельной заслонки.
Точнее не положение самой заслонки - а положение тросика АКПП.
1 рисунок - автомат считает, что заслонка закрыта - сама заслонка тоже закрыта
2 рисунок - автомат считает, что заслонка полностью открыта - сама заслонка тоже открыта
Это нормальное положение тросика АКПП.
3 рисунок - автомат считает, что заслонка закрыта - сама заслонка тоже закрыта
4 рисунок - автомат считает, что заслонка открыта на 70% - сама заслонка открыта полностью.
Это ослабленное положение тросика АКПП. Фиг вам, а не кик-даун называется. )))
5 рисунок - автомат считает, что заслонка открыта на 20% - сама заслонка закрыта
6 рисунок - автомат считает, что заслонка полностью открыта - сама заслонка открыта на 90%, ибо дальше не может, т.к. этот тросик не дает.
Это перетянутое положение тросика АКПП. Разгоняться будет резвее в обычном режиме - но не будет развивать максимальной мощности, т.к. не до конца открывается заслонка.
