Снимаем поддон. Проверяем что верхняя опоры двигателя стоит на месте (что не забыли ее поставить в предыдущем пункте). Снимаем продольную балку с нижней опорой двигателя. Откручиваем и отодвигаем в сторону пластину прикрывающую маховик (она мешает открутить 2 болта поддона Для откручивания этой пластины надо снимать на время крепления между блоком и коробкой, НЕ ЗАБУДЬТЕ чуть поддомкратить коробку когда будете снимать крепления, иначе ей ведь неначем будет держаться. Да и вообще в дальнейшем пока нет нижней опоры пусть под коробкой чуть подпирая ее лежит брусок а то конструкция немного смещается вперед и начинает прилегать к радиатору, что меня лично несколько смущает. Далее, откручиваем болты поддона и переходим к самой, пожалуй, муторной части ремонта. Дело в том что поддон приклеен на герметик как и передняя крышка головки. И срезать его очень неудобно. Я постоянно проводил и проводил по одному месту канцелярским ножом, пока тот не углублялся на 1,5 – 2 см., и переходил к другому участку. Когда срезал везде где можно, раскачивал широкой отверткой в тех местах где можно ее использовать как рычаг, пока поддон не начал отходить. И снимаем. Крепления коробки прикручиваем на место.
Потратил на все это дело часа 3 где-то(фото ниже).
(http://images.vfl.ru/ii/1351649185/89ed83e3/1132279_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/89ed83e31132279.html)
http://vfl.ru/fotos/89ed83e31132279.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=dc13bbce5101341cfac28c5817e1e3a8
Кто-то советует «сбивать» поддон с герметика, нанося удары по нему молотком или даже кувалдой через деревянный брусок. Я тоже сначала попробовал у меня не получилось. Сильнее бить не стал – ощущение такое что поддон скорее сомнется, от ударов чем стронестя с места.
Трубу на выхлоп не снял по тому что там два болта закисли. В принципе она довольно свободно ходит и откручивать шатунные болты не мешает.
Далее откручиваем гайки шатунных болтов снимем шатуны с коленчатого вала и выталкиваем поршень наверх. Замечу, что на поршнях сверху есть выемка (точка) указывающая направление к цепям ГРМ. Ее сначала может быть не видно из за нагара. Нижняя крышка шатуна тоже промаркирована (имеет «перед» и «зад»).
(http://images.vfl.ru/ii/1351649185/83e0a6be/1132270_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/83e0a6be1132270.html)
http://vfl.ru/fotos/83e0a6be1132270.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=00ef4fb9106ce27d8db3ff5a1d719029
У меня кольца еще не потеряли подвижность, но маслоотводные каналы уже забиты нагаром наглухо. Износ разумеется есть особенно у маслосъемных (в сравнении с новым комплектом). На цилиндрах выработка (ступенька в верхней части) пальцем практически не ощущается.
Оценить износ колец можно так: снятое с поршня кольцо вставляем в цилиндр где оно работало и поршнем сверху вниз проталкиваем примерно на середину. Смотрим зазор в замке кольца. У меня на старых был около 3 (!!!) мм., на новых между 0,25 и 0,3(верхнее компрессионное). Это, кстати, еще один повод сделать заключение, что износ цилиндров не велик.
(http://images.vfl.ru/ii/1351650357/fa924d44/1132289_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/fa924d441132289.html)
http://vfl.ru/fotos/fa924d441132289.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=7ed2c1f1bd63a4f7a68cd3f503c0a539
Чистим поршня от нагара. Снимаем кольца. Замачиваем на ночь в растворителе или ацетоне, или еще в чем то, вариантов предлагаемых интернетом – куча, можно ту же «раскоксовку» купить (тут как говорится вопрос религии :) ) Попутно осознаем что всякие «раскоксовки» без разборки двигателя могут очистить не более чем верхнюю плоскость поршня. Нагар из канавок под кольца чистится механически-то с горем пополам. Я кстати при механической чистке пользовался «очистителем карбюратора» который остался от чистки форсунок. Брызгал и тер сложенной вдвое полоской плотной ткани. Когда нагар упорно не хотел отходить – аккуратно тер обломком старого кольца. (сломал специально для этого, а так они довольно упругие)
Надеваем новые кольца. У второго кольца есть верх и низ, верх там где надпись и метка. Вид кольца в съемнике на фото.
(http://images.vfl.ru/ii/1351650357/847380c0/1132290_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/847380c01132290.html)
http://vfl.ru/fotos/847380c01132290.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=d511796cd756bf2da0f10016a26de3af
Очищенный поршень с установленными новыми кольцами
(http://images.vfl.ru/ii/1351650357/ff9e3473/1132291_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/ff9e34731132291.html)
http://vfl.ru/fotos/ff9e34731132291.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=13f065bc1c857cab2694005ee2096fb4
Устанавливаем поршни в цилиндры. Направление замков колец на фото ниже
(http://images.vfl.ru/ii/1351650357/03dbe9ec/1132292_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/03dbe9ec1132292.html)
http://vfl.ru/fotos/03dbe9ec1132292.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=d94ac2f8feaa72e5f8e13deac76b5994
Перед установкой обильно смазываем кольца, цилиндр, оправку, рабочую поверхность вкладышей свежим моторным маслом. Вкладыши с той стороны, где они прилегают к шатунам (то есть снаружи) и ответную плоскость шатунов, наоборот насухо протираем ОЧЕНЬ чистой материей. На край резьбы болтов одеваем прокладочки, отрезанные от шланга которым притирали клапана, чтобы болты торцами случайно не царапнули шейку коленвала.
Кольца можно сжимать спец оправкой (дорого только, 500р.), можно полоской аккуратно вырезанной жести из консервной банки.
Ничего сложного. Берем банку из-под кофе подходящего диаметра, вырезаем по окружности середку. Складываем, получившуюся полоску пополам (в результате сторона сгиба получится ровной – будет рабочей). Оборачиваем вокруг поршня получаем форму, лишнюю длину отгибаем наружу, за нее мы будем потом стягивать. Изготовление займет минут 5 – 8 времени.
(http://images.vfl.ru/ii/1351650357/a89de51d/1132293_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/a89de51d1132293.html)
http://vfl.ru/fotos/a89de51d1132293.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=54d017921ba6a6e197d42bea7108dbdf
(http://images.vfl.ru/ii/1351650357/70ace0b0/1132294_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/70ace0b01132294.html)
http://vfl.ru/fotos/70ace0b01132294.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=94b5da04afeab369bffe12ea74ffe22c
(http://images.vfl.ru/ii/1351650357/77669efe/1132295_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/77669efe1132295.html)
http://vfl.ru/fotos/77669efe1132295.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=628495e990caf13fe6a9adb5191593cc
Разумеется каждый поршень в свой цилиндр. Затягиваем болты шатунов динамометрическим ключом с усилием 14 – 16 Н\м, а потом доворачиваем на угол 45-50 градусов, пользуясь транспортиром. Данные из книги, а еще в ней большими буквами написано: НЕ ОПРЕДЕЛЯТЬ УГОЛ НА ГЛАЗ.
Рассухариваем клапана. Для опоры рассухаривателя надо ввернуть болт (диаметр 6мм длинна 5-6 см, берется в любом автомагазине) в штатное отверстие болта крышки распредвала. Чтобы не поцарапать рассухаривателем стенки колодца, в котором находится пружина (царапать его категорически нельзя), вырезаем из пластиковой бутылки полоску и вставляем в колодец. На фото видно если присмотреться.
Под клапан снизу подкладываем небольшой деревянный брусок, чтоб клапан в него упирался, когда будем давить. Я, за неимением лучшего, подкладывал стирательную резинку))).
(http://images.vfl.ru/ii/1351650357/cdeaff93/1132296_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/cdeaff931132296.html)
http://vfl.ru/fotos/cdeaff931132296.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=0e89f80f7c8941476382af5c63ab3621
Впускные клапана рассухариваются легко. Выпускные, могут не пойти сразу, надо несколько раз порезче нажать на рассухариватель (естественно не прилагая усилия сверх меры). При этом сухарики освобождаются с щелчком и могут наверное даже вылететь, поэтому лучше накрыть тканью.
Маслосъемные колпачки я снимал маленькими утконосиками (берем в хозяйственном или радиотехническом магазине цена 100р.)
(http://images.vfl.ru/ii/1351650357/71649ad9/1132297_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/71649ad91132297.html)
http://vfl.ru/fotos/71649ad91132297.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=5995ff6e879eefe0a8e697f2de3e753a
(http://images.vfl.ru/ii/1351650356/d38e5b13/1132288_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/d38e5b131132288.html)
http://vfl.ru/fotos/d38e5b131132288.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=4848ec524f1941ac43ad070c213efdb5
Притираем клапана. Для этого берем шланг с диаметром отверстия примерно 3 мм. Отлично подходят «безошланги» жигулей. Я купил за 50р. «шланг обратки» от ВАЗ 21-09
Одеваем шланг на клапан, мажем рабочую плоскость тарелки клапана притирочной пастой и умеренно тяня за шланг на себя проворачиваем его рукой несколько раз «туда-сюда» где то на пол оборота, затем не отпуская проворачиваем на 90 градусов и опять «туда сюда». Сильно придавливать не стоит, усилие примерно такое: чтоб рука сразу не уставала.
(http://images.vfl.ru/ii/1351651281/82c17031/1132303_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/82c170311132303.html)
http://vfl.ru/fotos/82c170311132303.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=885c44f09b69a336e711466cccc6336f
Во время процедур притирания, смотрим чтобы направляющие втулки клапанов были внутри идеально чистыми, и протираем тканью стержни клапанов перед тем вставить в направляющую. Внимательно следим, чтобы притирочная паста никуда не попала.
Я для прочистки и продувки головки использовал аэрозоль: «Очиститель карбюратора», самый дешевый, отечественный. Давление в баллончике нормальное, очищает от смол на уровне растворителя, можно смывать грязь напором. Стоит 65р. Мне хватило двух баллонов, с учетом того что я еще чистил форсунки.
Надеюсь, все и так понимают, что клапана притираются на своем месте и ставятся, в последствие, каждый на свое место – то с которого был снят.
После того как притерли надеваем новые маслосъемные колпачки. Сначала смазываем колпачок маслом, потом рукой одеваем на стержень клапана (клапан должен быть установлен), проталкиваем за выемку для сухарей. Потом сильно надавливаем чем-нибудь подходящим, чтобы колпачок зашел до упора. Подходящим - это значит: чтобы давление приходилось на металлическую часть колпачка. Обычно пользуются головкой на 10, можно и отрезком трубы достаточно диаметра. Когда колпачки надеты «засухариваем» клапана обратно. После того как клапана на местах надо стукнуть молотком через какую-нибудь проставку (через длинный болт к примеру), в торец стержня каждого клапана, чтобы сухарики уселись на место, а то не дай бог вылетят при запуске (процедура из книги). Стучать без фанатизма, предварительно убрав «деревянный брусок» из под тарелки клапана, чтобы тот был подвижным.
Когда притерли клапана устанавливаем стаканчики с шайбами и распредвалы, (порядок затяжки и усилие будет указано чуть ниже по тексту) .
Замеряем щупом (наборный щуп есть в любом авто-магазине для отечественного, цена 100р.) «клапанные зазоры» между кулачком распредвала и шайбой, кулачок должен смотреть вверх. Проворачивать распредвалы надо по часовой стрелке за шестигранный участок.
Впуск: 0,29 (+\- 0,04) мм.
Выпуск 0,36 (+\- 0,04) мм.
У меня было от 0,30 (на впуске) до 0,7(на выпуске);
Что бы было удобней записывать, я составил следующую схему.
(http://images.vfl.ru/ii/1351651281/f32efe68/1132304_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/f32efe681132304.html)
http://vfl.ru/fotos/f32efe681132304.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=9a5bea50b21259e6d44a7e9a2f8b2403
По этому эскизу так же удобно при разборке было размечать детали, ведь каждую из них надо потом поставить именно на свое место, не перепутав друг с другом.
Я, кстати, для маркировки и хранения деталей купил пачку маленьких пакетиков (в канцелярском магазине) и три десятка пластиковых пищевых одноразовых контейнеров. В процессе разборки каждый болт уложил в свой пакетик, на пакетик наклеил малярный скотч, подписал. Пачки пакетиков укладывал в подписанные таким же образом контейнеры. Выглядит как то так:
(http://images.vfl.ru/ii/1351651281/5aee7bd8/1132305_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/5aee7bd81132305.html)
http://vfl.ru/fotos/5aee7bd81132305.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=f8a80b6b7180a1e2a762674495d9956e
После притирки клапанов, зазоры чуть изменяются, поэтому если измерения проводить раньше, то значения будут недостоверны. Исходя из зазоров на покупаем новые шайбы. Они идут долго (до месяца), поэтому смысла дожидаться их нет и собираем дальше со старыми. Тем более что потом они заменяются за 2 часа (если все 16) с помощью двух отверток, сняв только крышку клапанов. Если нужная толщина шайб получается больше 2,98 (это максимум производителя), То значит дело не в них, а в стаканчиках. У стаканчиков со стороны клапана должен быть выступ, который со временем изнашивается (а у шайбы-то как раз износа нет вообще). И если он сильно стерт, что на его месте аж выемка глубокая, то лучше найти на разборе или тут на форуме новый стаканчик.
У меня так было: Цокали клапана, заменил шайбы (почти все - максимальной толщины получились), а через полгода – то есть к настоящему ремонту обнаружил что зазоры опять до 0,7мм доходят (звук соответствующий был). Получается стерлись на 0,3 мм за пол года (5000 км). ИМХО: видимо сами выступы «каленые» (никилерованые\фосфорированые\анодированные) – в этой области не силен, но смысл что они прочнее остального металла стаканчика, и если они стерлись, то дальнейший износ будет происходить очень быстро. Вместо выступов у меня ямки были 1,5 мм (так и насквозь, блин, выработать можно). Все сказанное относится к выпуску, впуск в норме и сейчас и в прошлый раз был – похоже выпуск страдает от перепадов температур.
Я взял стаканчики (весь комплект) у земляка с форума за адекватную цену. У 8 шт. выступы были изношены, но еще не ямки (стояли видимо на выпуске как раз), а у остальных все в идеале. Если что, они одинаковых размеров на впуске/выпуске, поэтому поставил себе целые.
После того как очистили все поверхности, на ГБЦ и блоке, переходим к сборке. Перед установкой новой прокладки ГБЦ надо нанести герметик в 2 места на блоке.
(http://images.vfl.ru/ii/1351651281/6bfbb055/1132306_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/6bfbb0551132306.html)
http://vfl.ru/fotos/6bfbb0551132306.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=dc7aa64956f8f68579a79096488f9e9a
Места под герметик так же промаркированы на самой прокладке. Устанавливаем прокладку ГБЦ. Устанавливаем ГБЦ, устанавливаем болты ГБЦ с шайбами. Затягиваем по инструкции:
(http://images.vfl.ru/ii/1351651281/26c26459/1132307_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/26c264591132307.html)
http://vfl.ru/fotos/26c264591132307.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=2427e7fee4f82b8f8f8a6f0c69934e93
Далее закручиваем вспомогательные болты ГБЦ на место. Устанавливаем, стаканчики клапанов, распредвалы, цепи звезды. Средняя звезда устанавливается хитровые$@но. Дело в том, что когда мы ее сняли с места нижний натяжитель цепи чуть выдвинулся и вытянул цепь, то есть звезда как ни крути, будет чуть ниже (на десятые доли миллиметра) своего посадочного места. То есть будет немного заходить на свое место но из-за перекоса (неуловимого) до конца не вставать. Я парился около часа, думал, что там где-то шпонка, в которую попасть надо. Все проще: тянем звезду вверх одной рукой за цепь, другой за болт, одновременно чуть придавливаем к месту посадки. Оп! С легким щелчком звезда на месте. А вы сэкономили кучу нервов)). Устанавливаем стаканчики с шайбами, распредвалы. Положение рапредвалов, когда выставлена метка на коленвале (есть еще и наши метки на звездах, они тоже должны сойтись), и порядок затяжки на фото.
(http://images.vfl.ru/ii/1351651281/af1d6c3f/1132308_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/af1d6c3f1132308.html)
http://vfl.ru/fotos/af1d6c3f1132308.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=6ef320b7fc016b79621dd8cf0d2d9616
Устанавливаем звезды распредвалов и цепь, устанавливаем натяжитель, предварительно прокачав его маслом.
Снизу устанавливаем поддон. Так же как и был - на герметик. На полукруглые прокладки в торцах поддона наносим герметик на сгиб и на 2-3 см в стороны от сгиба, и сверху, и снизу и устанавливаем их в паз на блоке, а потом уже к ним прикладываем поддон. Герметику на поддоне обязатено надо дать несколько минут (в инструкции указано) подсохнуть. Обратите внимание: прокладки разной длинны. Короткая стоит со стороны коробки передач.
Прикручиваем на место пластину, закрывавшую маховик, опору коробки, соединения коробки с двигателем. Устанавливаем продольную балку и заднюю опору двигателя. Присоединяем выпускной коллектор к ГБЦ, и собираем выпускной трубопровод. Поддомкрачиваем двигатель, снимаем верхнюю опору, садим переднюю крышку ГБЫ на герметик, ставим опору наместо.
Ну, собственно, дальше собираем остальное что осталось и все – ремонт окончен.
5. Не забываем про обкатку.
Я для себя решил обкатывать 20 часов по следующей схеме:
Сначала пара пусков, с прогревом до рабочей температуры на месте (не в зачет времени).
Затем 2 часа без нагрузок вообще: педаль газа еле глажу, еду один (я ездил ночью, чтоб никому не мешать) по маршруту без серьезных подъемов, с оборотами не более 1500 об/мин. При таких условиях скорость будет около 30 км/ч.
Затем 8 часов в щадящем режиме с оборотами не более 2000 об/мин это уже позволяет ехать на четвертой, но скорость держу не больше 60. (короче как ученик автошколы :) )
Потом остальные 10 часов не более 2500 об/мин – что в принципе соответствуем моей стандартной манере езды по городу, где некого обгонять.
Приложение №1 Чистка форсунок.
Раз уж все было разобрано, и запчасти долго не приходили в свободное время почистил форсунки. Понадобится: батарейка «крона» 9В (можно и стандартный аккумулятор, но от батарейки не будет искорки при замыкании контактов), отрезок бензопроводного шланга ( подойдет тот который использовался для притирки клапанов), 1м проводов, 2 малениких хомута, «Очиститель карбюратора» в баллончике.
Я брал самый дешевый отечественный очиститель за 65р. – его вполне достаточно, в то время как импортный «очиститель инжектора» может стоить до 300р.
(http://images.vfl.ru/ii/1351651281/ea83fe0f/1132309_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/ea83fe0f1132309.html)
http://vfl.ru/fotos/ea83fe0f1132309.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=acec281112c461112c85449b85e35d46
Одеваем один конец шланга на топливную рамку, затягиваем хомутом. На трубку очистителя наматываем изоленты чтоб увеличить диаметр (у меня был только скотч под рукой), надеваем шланг, фиксируем хомутом. Провода цепляем к контактам форсунки (я пользовался трехрублевыми крокодильчиками из «радиодеталей», можно, наверно и без них извернуться). Фиксируем рамку (если нет тисков, можно просто чем-нибудь слегка придавить).
(http://images.vfl.ru/ii/1351651281/9d3232db/1132310_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/9d3232db1132310.html)
http://vfl.ru/fotos/9d3232db1132310.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=c4275caf1ccfd83be2806a88eda11bc9
Далее так: нажал на баллончик (набралось давление в рамке) - отпустил, замыкаешь провод на батарейку интервалами по 1 - 2 сек. Давление закончилось - еще нажал. Если держать баллон зажатым постоянно то форсунка не сможет столько очистителя пропускать и от большого давления наша система будет травить немного в местах соединений.
Бутылка на фото чтоб ловить очиститель, а то пары больно едкие (и судя по всему горючие), а вентиляции как следует у меня не было.
У меня сначала форсунка «писала» двумя тонкими струйками, затем четырьмя, а затем как на фото ниже.
(http://images.vfl.ru/ii/1351651281/6ba00931/1132311_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/6ba009311132311.html)
http://vfl.ru/fotos/6ba009311132311.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=e41b00b0ad24d1db8409a7289d26e0cf
Всего процедура вместе со сборкой конструкции заняла примерно 40 мин.
Приложение №2 Замена подшипника в натяжном ролике.
В связи с тем что подвывал какой то подшипник, и пользуясь наличием свободного времени решил произвести замену. Какой из роликов шумит я понял, покрутив их оба рукой. В снятом положении хорошо чувствуется «биение/шорканье» (не знаю как по научному) подшипника.
Подшипники в роликах натяжения ремней кондиционера/Генератора и Помпы/Гура – одинаковые и носят индекс: 301. Спрашивать их надо по индексу в магазинах электроинструмента, в наличии бывают часто. Стоимость 60 – 100р.
(http://images.vfl.ru/ii/1351651281/1cf3cf5f/1132302_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/1cf3cf5f1132302.html)
http://vfl.ru/fotos/1cf3cf5f1132302.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=bb962a4db40280c868457505208d64e4
Выпрессовка: с одной стороны через что нибудь подходящее (я использовал накидной ключ на 36 по-моему) упираем ролик в посадочное место для подшипника, так чтоб подшипник мог выходить, с другой стороны упираем во внутренний диаметр подшипника (я использовал головку на 14 вроде).
Стягиваем тисками, с достаточно большим усилием – подшипник выходит(на фото будет выходить слева на право)
(http://images.vfl.ru/ii/1351652396/458df00f/1132326_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/458df00f1132326.html)
http://vfl.ru/fotos/458df00f1132326.html
http://imglink.ru/show-image.php?id=19c77e5a9831409f82d4f25ecfab3b61
Устанавливаем новый. Я смазал внешнюю сторону у подшипника жидкостью WD40 чтоб лучше заходил. Прикладываем подшипник к месту куда он должен встать - он заходит на треть миллиметра. Постукиваем СЛЕГКА молотком по внешнему радиусу подшипника, двигаясь по кругу, чтоб он сел примерно на миллиметр и не был перекошен. Далее так же тисками: с одной стороны упираем ролик в посадочное место, а с другой используя старый подшипник как упор, запрессовываем до конца. Если вдруг начинает ощутимо туже идти: проворачиваем по кругу чтобы устранить перекос. Запрессовываем обязательно до конца. После того как запрессовали, надо крутануть и посмотреть чтобы он равномерно (не восьмеркой) крутился, если неравномерно – значит надо еще допрессовать.
По времени где то полчаса. Второй подшипник быстрее т.к. технология отработана будет.